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他从末世来-第536部分
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布列塔尼地区山脉蜿蜒。峡谷、山涧众多，海岸线还长。地区居民一部分是高卢人，更多的是跨过海峡定居的英格兰人，大部分人口散居在各个相互隔绝的小农场和村舍里。这里土地肥沃，通过农业、牧业来糊口并非难事。
农民同外部的交往并不多。观念更新比较慢（日子一直不错有什么好变的），领主对他们也不错，所以人们把服从领主（而不是法国国王）看做自己的天职，没有自身利益和贵族利益的矛盾问题。
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自己到了这个地方，才逐渐体会到，为什么在法国期间，布列塔尼旺代地区的农民对处死和自己其实没啥关系的波旁王朝路易十六没有什么反应；而对他们的强制征兵，却导致旺代农民叛乱，拼死反抗。
《九三年》的故事里，想复辟的法国贵族们其实是“搭便车”，趁着旺代农民奋不顾身的反抗（越挫越勇型），带着不要命的旺代农民和共和**队打仗的。
书中的旺代叛军首领朗德纳克侯爵带着英国皇室的赞助横跨英吉利海峡登陆法国时，趁黑登上制高点观看敌情。那个制高点，就是著名的圣米歇尔山。
哦，对了，还有一样事情也是布列塔尼的特别之处。全法国都可以种植葡萄，酿造葡萄酒，独独布列塔尼例外。所以布列塔尼的特产酒是苹果酒（cidre）。
来到蓬托尔松，圣米歇尔山真是如雷贯耳，旅游书上往往有“没去过圣米歇尔山就没算去过法国”的评语。此处先不介绍这个地方怎么好，先说说怎么去和怎么住吧。
对于自驾的游客而言，在圣米歇尔山周边住宿一下（而不是一日游），就有机会好好看看日出和日落的美景了。
大部分旅游书都会推荐住在圣米歇尔山脚下的酒店村，奇贵。安青桔和安初遇扩大了地理范围，选择住在距离圣米歇尔山南边8公里的一个叫做蓬托尔松（pontorson）的小镇上。
实际上，这个小镇有一条笔直的马路，可以一脚油门直接开到圣米歇尔山，价廉物美。实在是方便极了。
在诺曼底海滩闲逛完，安青桔和安初遇驱车赶往蓬托尔松。这次换安青桔开车了。刚开始真有点紧张，道路那样窄，还不能减速。安青桔和安初遇没有选择高速，就为了看一看路边的风景，代价就是十分考验车技。
还好安青桔初次登场。顺利完成驾驶任务……一路上的美景也值得紧张驾驶，到处郁郁葱葱，随处可见风吹麦浪。乡村的路面实在简陋，有的地方参天大树交错在一起居然完全遮挡道路。
但是法国有一种神奇修剪车，安青桔和安初遇亲眼见过它从安青桔和安初遇前面开过，可以把道路修剪成漂亮的树荫“隧道”，特别惊艳。
尽管一路看景，安青桔和安初遇还是三点多钟就到了蓬托尔松，比预订的入住时间早。怀着试试看的心情敲门。迎接安青桔和安初遇的是一位温柔的日本女子。
她完全理解安青桔和安初遇早到，建议安青桔和安初遇先四处逛逛，过半个小时等她收拾好房间就能入住，真让安青桔和安初遇感激。于是安青桔和安初遇停好车，大致把蓬托尔松这个小镇看了看。
安青桔和安初遇的住处就在小镇的中心，斜对着旅游咨询中心，小镇其实只有两横两纵四条主要马路，一目了然。小镇周边有家乐福等大型超市。镇中心是住家还有餐馆、商店。和其它小镇一样，这里也是非常安静、整齐。
半小时后安青桔和安初遇准时回来。女主人已经在热烈欢迎安青桔和安初遇。这是怎样干净的民宿啊。女主人是日本人，所以安青桔和安初遇一进门就换上了她为安青桔和安初遇准备的拖鞋。
换鞋时，发现女主人的法国斗牛梗十分乖巧地站在院子里好奇地看安青桔和安初遇进进出出，一下子想念起安青桔同事alley家那只叫“猪”的小斗牛了：
折磨人的晚餐，中午就顾着乱逛诺曼底海滩了，只随便吃了点东西。安顿好后。安青桔和安初遇已经是饿的肚子咕咕叫了。此时已经五点半，出门吃完饭去！
这一出门打听不要紧，发现法国餐馆另外一个麻烦：不到时间不开张。而且晚饭的这个开张时间还很晚，早的要6：30，晚的7点才开门。
你想早点开饭？人家根本不招待。或者根本不开门。有的小饭馆是兼营咖啡小吃的，也一样倔强，在晚饭开张前你只能点喝的东西或者小吃。哎呀这可真把安青桔和安初遇愁死了，肚子饿，还到处吃闭门羹。
安青桔和安初遇只好苦中作乐，一家家餐馆逛过去，最后选了一家意大利餐馆（累了，吃点舒服的吧），转经一样围着人家小店附近乱逛了很久，直到7点一到准时跨入。说来也怪，时间一到，食客几乎是在很短时间陆续进入，不到半小时就把个小小餐厅都坐满了。
安青桔猜和安青桔和安初遇一样饿肚子等饭的人应该不少。点了意大利宽面条（tagliatelle）和细面条（spaghetti），很合安青桔和安初遇的胃口。
早上8：00在住处吃了丰盛的早饭，安青桔和安初遇出发去圣米歇尔山（mont…st…michel）。先说说上下山、进出的问题。首先，上圣米歇尔山本身是不要钱的。
要钱是山上的圣米歇尔山修道院（mont…st…michelabbey），9欧/人。当然，如果不付这9欧，也就等于没来，因为沿着山门入口往里走不过100米就进入修道院范围，也就是说，整个山体9/10属于修道院；上山其实就是上修道院，古时候就是“朝拜”。
此外，还有4个私人博物馆，也可以付费参观，都是一些古代盔甲什么的，安青桔和安初遇都没去。
再说说自驾车的游客怎么停车（乘坐公共交通的另外有乘车路线，请自行查找），怎么到圣米歇尔山山脚。圣米歇尔山算是一个近海的岛屿，每日涨潮落潮只有不到半天时间能有陆地露出来到山上。
19世纪末修了一条大坝连接了岛和大陆，这才方便后人游览。安青桔和安初遇住的民宿的女主人介绍说，以前。游客自驾的话都是把车子停在大坝的沿线，据说挺乱的。后来政府就投资改造了，成了现在的样子：
自驾游客要把车子停到距离大坝最近的一片专门的巨型停车场，大车小车分开停，停车费一天12。3欧。这个停车场距离圣米歇尔山还有2公里左右。
从停车场到圣米歇尔山可以乘坐免费的shuttlebus专门运送到山脚下，早上7：30就开始。一直运营到深夜12：30，每隔10分钟一班。
看看安青桔和安初遇的停车进山过程吧。早上驱车靠近圣米歇尔山的时候就会看到“p”的指示标记，此时跟着走就是了。停车场很大，大概分了a…h等很多区。
进停车场的时候要按按钮，抬起横杆给一张停车卡。停车场入口有清楚的收费提示：24小时12。3欧；晚7点到凌晨2点免费；晚7点到早11：30之间4。2欧；其它时段少于2小时6。2欧；全天停车少于半小时免费。
要把车子开走的时候不是在出**费，而是要到停车场的收费机上把卡送进去，根据提示交费；机器会打卡后把停车卡送出来。这样车子开到出口的时候刷卡、停车杆就抬起来了。看，停车场离圣米歇尔山还有段距离。
停好车子以后按照指示牌说明就可以走到shuttlebus的停车点。这种大巴很大很宽，应该是电力牵引的。因为通往山脚的大坝其实很窄。shuttlebus无法掉头，所以这种shuttlebus是两头可以驾驶的，到了终点站司机到另外一边驾驶室反过来开就可以了：
圣米歇尔山售票处有黄色的中文导游书，介绍了圣米歇尔山的历史，以及详细的游览指南。这里安青桔就不多言了，想多了解的百度一下即可。
圣米歇尔山有涨潮落潮，每年和咱们钱塘江似的也有个观大潮的传统，每年3月和9月各有一次。这两天大西洋的潮水会以迅雷不及掩耳之势奔腾而来，刹那间将它四周的流沙淹没。顿时一片汪洋，连平时那条长堤也会消失。
据说这两天观潮的人那是peoplemountainpeoplesea啊。网上和摄影名家拍到的圣米歇尔山是这个样纸滴：实话实说啊，建筑再好，也需要好角度好天气好光线来拍摄才能产生此等迷幻效果。
安青桔和安初遇就是如此，早上出发时就是乌云密布，到了山脚下开始飘小雨。到了山上已经是瓢泼大雨了。
光线不好的时候看到的圣米歇尔山实在和壮观不沾边，很有些荒岛孤堡老监狱的赶脚：游客下了shuttlebus后，步行大概300米的样子就到达山门。山门是两道窄门，不难猜出古时候肯定有御敌的效果：
进了左侧第一道门后就看到右手边就是圣米歇尔山的touristcenter，这里有公共厕所。进了二道山门后。乖乖龙滴咚！赫然就看到了普拉德大妈的产业：
有关于普拉德大妈（lamerepoulard），人家在世（19世纪末20世纪初）的时候在山上经营一个食宿都管的小旅馆，主要是提供上山的圣徒歇脚的。
大妈本人也是信徒，据说那是非常和蔼，圣徒付不起饭钱人家也不追究，而且做的一道特色煎蛋饼在这等偏僻之地绝对算得上金色美食。后来好多有名的人都来此歇脚食宿，这里也就创出了名气。
大妈的儿女们将这个产业发扬光大，如今整个圣米歇尔山上恨不得一半产业都是这个以前照顾圣徒的大妈的，有大妈餐馆（招牌店就是入口那家，里面还有），大妈小吃，大妈饼干，大妈旅馆（还好几家，岛外也有）。
有些游记写“不吃大妈的煎蛋饼等于没来圣米歇尔山”；ok，中午时分一个普通的煎蛋饼（其实就类似omelet）售价大约30欧左右，一盒大妈饼干好像是6欧，旅游“mustgo＋mustdo”信徒不妨一试。
第八六七节你听天使在唱歌
安青桔和安初遇没有做这个预算，安青桔和安初遇的书包里背了可以在山上“匹克尼克”的食物。要吃真正正宗不带铜臭的普拉德大妈煎饼，最好是穿越到那个时代去品尝。顺便提一句，安青桔在巴黎的超市里也见到了盒装的大妈饼干（包装完全一样），一盒大约0。8欧。
lp对进入圣米歇尔山后的那条步行街是这样描述的：“圣米歇尔山唯一的街道是被误导性称为grandrue的窄街，两边都是餐厅、宾馆和一大堆俗气的纪念品商店。”安青桔和安初遇完全赞同这个评语，实在没有看出网上其他mm赞叹的一丝浪漫：
布列塔尼地区除了苹果酒以外，还有另外一个原创小吃，就是可丽饼（crepe），华国人完全可以理解成“法国煎饼果子”。饼的做法和煎饼果子完全一样，只不过上面不是薄脆葱花和鸡蛋，而是巧克力＋香蕉，或者其它什么东东。
在圣米歇尔山这个“特产”随处可见——事实上在全法国这个特产都随处可见。由于来圣米歇尔山的亚洲游客最多时日本人，所以对这种“特色美食”一般都会特别有日文介绍。
不过，别的地方的可丽饼一般是现做现烙，这里则是提前烙好一大摞保温着，要吃的时候浇上各种酱料什么的。
一大早去还是好，就是前面的商业街人多，开始登圣米歇尔山修道院的时候人一下子就少了——一众游客都先好奇纪念品呢。
进门后，按照导游指南的说明。沿着守卫厅走过大阶梯，就到了圣米歇尔山修道院的第一层平面，先看到一个“西侧平台”，从这里可以俯瞰圣米歇尔山周围的滩涂。
如今那条连接大陆的长堤已经拓宽加固，还在不断施工中，显然以后会有更多的公路通上来。甚至还修自行车道呢！
俯瞰下去，可以看到围绕圣米歇尔山修建的各种瞭望台，不过此时它们都成了海鸥遛弯杂耍的地方。尽管这一天天气很不好，仍然有游客跟着向导在刚刚退潮后的泥滩上行走游览。那些地方据说必须要有向导带路，听说拍照的角度是比较好的：
从这一层沿着旋转的石头台阶上去会先到达第三层，然后就会看到一片很壮观的双层回廊，这个叫做隐修院回廊，它连接周围很多建筑物，说是祈祷的场所。
双层柱廊的风格和吴哥窟的吴哥寺有点像。一眼看过去富于变化，视觉感受非常不错：站到回廊一角看周围的建筑，确实挺好看的：
整个修道院其实是经过8个世纪多次改建、重建、扩建而成的；不同的时期审美发生变化，设计风格也呈现出时代的演变，与时俱进的意思。不过在这种苦寒地带建成这样的建筑，的确需要很多圣徒和工人不屈不挠才行：
前面说过，安青桔和安初遇早上去就开始阴雨，到安青桔和安初遇中午离开的时候居然是瓢泼大雨了。一开始是在建筑体里面不要紧。后来雨小了一点就坐在茂密的树下边躲雨边piic，心里盼望着等雨过了再下去。
没想到老天一点没有领情的意思。到安青桔和安初遇吃完午饭，走到外面，面条筋一样粗的雨柱泼洒下来，安青桔和安初遇的雨伞、快干防水防晒服都完全不敌，直把安青桔和安初遇浇到湿透。
站在shuttlebus候车点的时候觉得自己还算好的，好歹有把雨伞。不少游客都更加狼狈。10分钟等候有一辈子那么长，终于等来shuttlebus，大家尚能绅士风度排队上车，然后水淋淋发出“噗嗤噗嗤”的怪声坐在座位上狼狈回家……
本以为今天剩余的时间就是回住处洗澡，然后躲在屋子里看雨、睡懒觉、等晚饭呢。没想到再次领教了圣米歇尔山的天气多变。刚刚回到安青桔和安初遇的住处，雨就停了，等安青桔和安初遇洗罢澡，收拾好衣服，天空已经露出一角湛蓝。
这就让安青桔和安初遇下午居然有了大把时间去了圣马洛和康卡勒。晚上8点多返回时，天空乌云，且太阳终于有要落山的意思。
于是安青桔和安初遇再杀奔圣米歇尔山，此时光线好得多了，一切景物都显得立体起来，阳光白云，空气也非常清新。圣米歇尔山的黄昏还是不错的。
圣马洛，圣马洛，圣马洛……不错，《九三年》里朗德纳克侯爵是在舵手的帮助下从这里登陆；这里也的确是个挺有名的海盗城。可是这么名字怎么就这么耳熟呢？
直到开始动笔写游记的时候，安青桔才突然想起来，这个名字出现在中学学的莫泊桑的短文《叔叔于勒》！
对了，文中的一家住的“哈弗尔”其实就是翁弗勒尔（honfleur），一家人听说于勒叔叔发了财就乘船出海庆祝，但是在甲板上认出那个开生蚝壳子的老水手正是于勒——傻了。
全家人回程时特地改乘去圣马洛的船，以免再遇到这个穷亲戚。现在去过了，终于明白从方位来看此圣马洛即彼圣马洛。
这些信息是百度来的：圣马洛的名字就是来源于一个叫马洛的圣徒（来此传教）。但是到了十六世纪前后，这里成了海盗进出的港口。这些海盗不少“奉旨抢劫”，把从别的国家抢来的东东先给法国皇室。
既然是“有国家编制”的“正规海盗”了，也就积累不少财富，这个城市就繁荣起来，周边地产也跟着高大上了。到了十七世纪英法海上争霸时，这里又“奉旨抵抗”入侵，把个海盗城建设得颇具规模。不过现在的城墙是后来修复的。因为二战空袭把这里都炸完蛋了。
安青桔和安初遇按照gps的指引不怎么费劲就找到了城市，麻烦的是停车。圣马洛城其实很小，后来安青桔和安初遇在国内开车去张北的路上经过一个叫做“鸡鸣驿”的明代古驿站城，安初遇看圣马洛城的大小也就那个“鸡鸣驿”那么大。
游客停车自然是不好进去的，所幸城外有许多专门的大停车场，就在港口边一字排开�
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