暗房-第6部分

快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！


镜头之间。
　　　　不同倍率的增距镜可以将原镜头的焦距扩展至不同的范围。如一只2倍的增距镜可将50mm的标准镜头变成100mm的中焦镜头；而1。4倍的只能将它变成70mm的镜头。但是增距镜只能用于50mm以上的镜头，如果与广角镜头合用时，可能会出现遮角现象。接上增距镜后，原镜头上的一些参数是不会改变的，如最近对焦距离。如果原镜头的最短聚焦距离为0。5米，加上增距镜后仍是0。5米，由于焦距增长，所以可以得到更大的影像。
　　　　增距镜的缺点
　　　　增距镜有一个主要缺点：在加入了增距镜后，焦距增长了的组合镜头最大有效光圈减小了。所减小的规律是将增距镜的倍率乘以原镜头的最大光圈系数，即得出组合镜头的最大光圈系数。如一支70～210/4－5。6的变焦镜头，加入2倍的增距镜后，其组合镜头为140～420/8－11的长焦镜头；若用1。4倍的增距镜，则变成98～294/5。6－7。8的变焦镜头。增长的规律是将增距镜倍率乘以原镜头的焦距，即得出最终的组合焦距。
　　　　由于这一缺点，在使用时要注意。对于使用裂像屏手动对焦的单反相机来说，由于最大有效光圈缩小，透光量减少，在取景时有时会出现裂像一半是黑的情况，不利于对焦。
　　　　另一个不足就是，加入增距镜后，组合镜头的光学质量要比原镜头有所降低，如分辨率降低和反差减少。无论增距镜做得多好，其光学质量肯定要比原镜头差得多。一般宜采用较小的光圈，以提高影像的质量。
　　　　尽管如此，增距镜还是一种便宜的长焦镜头代用品，对于一般的摄影爱好者来说，所损失的光学质量是不重要的，只要不将照片放得很大，用肉眼是比较难分辨出差别的。但增距镜的价格就要便宜多了。例如某一用户原有一支300/4。5的镜头，若购买一支600mm的镜头，其代价是很惨重的；所以购买增距镜对于业余摄影爱好者来说是很划算的，甚至连一些专业摄影师也采用增距镜来进行工作。
　　　　由于相机原厂家生产的增距镜数量少、兼容性不强和价格高，给镜头独立生产厂家提供了生产的空档。目前生产AF增距镜的厂家主要有肯高、腾龙、适马、威达等。
　　　　由于AF增距镜和AF镜头内部都有集成电路芯片，在连接顺序上要加以注意，若使用不当，有可能会使相机功能的失常，产生紊乱。正确的方法是先将增距镜装在镜头上，再将组合镜头装上相机机身上。
　　　　4、什么是像素？总像素和有效像素有何区别
　　　　我们身边的世界在宏观上成连续的，好比时间永远在连续不停的流逝，但我们用来记录时间的钟表却不是连续的，比如我们常用的电子手表，可能是以秒为单位一格一格的前进，如果再细分可以以毫秒或者更小的单位来记录。无论怎样，当我们细分到一定程度时，我们主观上已经不再能够分辨变化的幅度，而觉得成为连续变化的了。数码影像也一样，数码感光元件的最小单位是一个个像素，它们排列成行列形式的矩阵以感受光线。
　　　　什么是像素？
　　　　简单的说，我们通常所说的像素（Pixel），就是CCD上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光、光电信号转换、A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。像素分为总像素和有效像素，目前市场上的数码相机标示的像素基本都是总像素。
　　　　像素数量的提高，有利于我们获得高精度的图像，但是像素数量不是衡量感光元件好坏的唯一标准，还应该考虑像素质量，包括像素在感光元件上排列的均一性，色彩精确性，动态范围，噪声表现，以及包括色散、紫边、摩尔纹等在内的各种伪色失真。
　　　　总像素和有效像素
　　　　在看各种数码相机参数的时候，我们常常能够看见总像素和有效像素等名词，有时候出于宣传的目的，厂家并不说明有效像素，而仅仅用总像素来标明。那么两者的区别是什么？由于目前主要的感光元件都是马赛克形式的，每个像素实际上只能识别一种色彩信息，后期上需要借助周边像素的色彩信息来进行解码，还原本来的色彩。所以边缘的像素需要额外的像素来提供这些色彩信息，也就是说，感光元件的最外周的像素是不能参与成像的，它们是负责提供色彩信息来对最终图像的最外周像素进行去马赛克解码的。因此，总像素是大于有效像素的。
　　　　５、什么是噪点？噪点产生的原因是什么？
　　　　数码相机的噪点（noise）也称为噪声、噪音，主要是指CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音。
　　　　除了噪点外，还有一种现像很容易噪点相混淆，这就是坏点。在数码相机同一设置条件下，如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。
　　　　噪点产生的原因：
　　　　1、长时间曝光产生的图像噪音
　　　　这种现像主要大部分出现在拍摄夜景，在图像的黑暗的夜空中，出线了一些孤立的亮点。可以说其原因是由于CCD无法处理较慢的快门速度所带来的巨大的工作量，致使一些特定的像素失去控制而造成的。为了防止产生这种图像噪音，部分数码相机中配备了被称为降噪的功能。
　　　　如果使用降噪功能，在记录图像之前就会利用数字处理方法来消除图像噪音，因此在保存完毕以前就需要花费一点额外的时间。
　　　　2、用JPEG格式对图像压缩而产生的图像噪音
　　　　由于JPEG格式的图像在缩小图像尺寸后图像仍显得很自然，因此就可以利用特殊的方法来减小图像数据。此时，它就会以上下左右8×8个像素为一个单位进行处理。因此尤其是在8×8个像素边缘的位置就会与下一个8×8个像素单位发生不自然的结合。
　　　　由JPEG格式压缩而产生的图像噪音也被称为马赛克噪音（BlockNoise），压缩率越高，图像噪音就越明显。虽然把图像缩小后这种噪音也会变得看不出来，但放大打印后，一进行色彩补偿就表现得非常明显。这种图像噪音可以通过利用尽可能高的画质或者利用JPEG格式以外的方法来记录图像而得以解决。
　　　　3、模糊过滤造成的图像噪音
　　　　模糊过滤造成的图像噪音和JPEG一样，在对图像进行处理时造成的图像噪音。有时是在数码相机内部处理过程中产生的，有时是利用图像润色软件进行处理时产生的。对于尺寸较小的图像，为了使图像显得更清晰而强调其色彩边缘时就会产生图像噪音。
　　　　所谓的清晰处理就是指数码相机具有的强调图像色彩边缘的功能和图像编辑软件的“模糊过滤（UnsharpMask）”功能。在不同款式的数码相机中也有一些相机会对整个图像进行色彩边缘的强调。而处理以后就会在原来的边缘外侧出现其他颜色的色线。
　　　　如果将图像尺寸缩小以后用于因特网的话，图像不是总觉得会变得模糊不清吗？此时如果利用“模糊过滤”功能对图像进行清晰处理，图像看起来效果就会好一些。不过由于产生了图像噪音，在进行第二次或第三次处理时，这种图像噪音就显得很麻烦。切忌不要因为处理过度而使图像显得过于粗糙。
　　　　６、什么是色温？色温与白平衡有什么关系？
　　　　在摄影领域，光源色大多是根据它们的色温来定义的。色温的单位是开尔文，英文简称为“K”，在不同温度下呈现出的色彩就是色温。当一个黑色物体受热后便开始发光，它会先变成暗红色，随着温度的继续升高会变成黄色，然后变成白色，最后就会变成蓝色，大家可以观察一下灯泡中的灯丝，不过由于受到温度的限制，大家一般不会看到它变成蓝色。总之，这种现象在日常生活中是非常普遍的。
　　　　光源色愈偏蓝，色温愈高，偏红则色温愈低。在一天当中，天空的光源色也随时间变化：日出后40分钟光色较黄，色温3；000K；正午阳光雪白，上升至4；800～5；800K，阴天正午时分则约6；500K；日落前光色偏红，色温又降至纸2；200K。
　　　　不同光源环境的色温表
　　　　那么，什么是白平衡呢？
　　　　不知道大家注意过没有？在人眼中灯光和日光下的色彩都正常，而在白炽灯下拍出的照片会偏红，在钨丝灯照明下拍出的照片会偏黄，原因就是因为人的大脑具有对环境颜色进行修正的能力，而相机的CCD等传感器并具备这种功能，因此就必须对它输出的信号进行修正，这种修正就叫做白平衡。
　　　　从上面两个名词的解释中可以看出，色温和白平衡是两种不同的概念。但是，对于数码相机而言，修正白平衡，其实就是通过调节色温来实现，因此它们又有相关性。
　　　　在很多数码相机的白平衡选项中都具有5种以上的模式，大致有自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等等。因此大家可以根据身处的环境对相机进行调节，例如在室内进行拍摄，就要根据室内灯具的光源进行选择，一般有钨丝灯和荧光灯两种，在荧光灯模式下白色物体会偏蓝。而在钨丝灯模式下，数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色，以保证色彩的还原。
　　　　在一些高级DC和DV中，如果您对预设的白平衡模式不满意，还可以使用手动白平衡调节方式。大家需要找一个白色参照物，如白纸—类的东西，专业一些的用户推荐使用18％中灰板，您只要用相机镜头对着它就可以进行白平衡手动设定了。有人可能要问了，为什么是白色的纸呢，其它颜色的不可以吗？其实只要相机的白平衡系统能正确还原白色，其它颜色的色彩还原就正确了。
　　　　不知道大家看明白了没有，色温和白平衡到底是什么样的关系，可能您又会问了，相机功能自带的白平衡选项已经够用了，为什么有的相机还有色温手动调节呢？这就是专业和业余的区别。白平衡选项是一种自动功能，广泛应用于业余相机中；而色温调节属于手动功能，是对自动白平衡的一种补充，一般只在专业相机才有。
　　　　７、什么是景深？其特点和应用方法有哪些？
　　　　简单的说，景深（depthoffield）就是聚焦清晰的焦点前后“可接受的清晰区域”。这段距离的特点是实焦点后面清晰的距离要长于前面清晰的距离，对于任意口径来说，其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。清晰范围前后较短的，我们一般称之为景深浅（或景深短）；而清晰范围较大的，我们一般称之为景深深（或景深长）。
　　　　清晰范围的差别基于几方面的标准，教科书在解释景深时必需要讨论“最小弥散圈”的概念，但那是一个对于实际应用并非必要、复杂的技术问题。例如：你在动物园将镜头焦点调在老虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴巴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点的眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离老虎越远，清晰度就越差。
　　　　因此，“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的都可以是清晰的，这个前后范围的部和就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地被拍摄到景物。
　　　　景深规则一：光圈越大，景深越小
　　　　光圈口径是影响景深的基本要素，同时也是唯一可以在不用改变拍摄位置和透视角度的情况下达到改变景深效果的方法（如下图），如f16或f22光圈，产生广泛的清晰调焦范围。相反，f2。8或f4产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。但是这个方法只适用于数码单反相机和具有光圈优先AE功能的消费级数码相机机。
　　　　创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。
　　　　景深规则二：焦距越大，景深越小
　　　　这是最便于得到浅景深效果的方法，也是人像摄影虚化北京的一大绝招。当婚礼的最高潮，您将相机的变焦推到长焦端，您会惊奇地发现，喧闹的背景和混乱的现场都已经离您远去，留下的只有新娘和新娘脸上洋溢出的微笑。
　　　　景深规则三：距离越近，景深越小
　　　　这是拍摄花朵等小物件时的最佳方法，在最广角端近距离拍摄是数码相机的优势之一，而对于拥有消费级数码相机的众多家庭用户来说，合理利用这一规则可以使您在拍摄中更加如鱼得水。
　　　　基于以上分析，采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小景深的效果。采用“最小光圈＋最短焦距镜头＋超焦距聚焦”能获取最大景深效果。目前，一般家用数码相机都是大景深，很难拍出背景虚化的照片，只有在用微距拍摄的时候才能看出背景虚化的效果。
　　　　８、什么是分辨率？分辨率和像素有何关系？
　　　　简单的说，像素（Pixel）是构成影像的最小单位，就是CCD或CMOS上光电感应元件的数量总和。说到像素就不得不说说分辨率了，因为两者密不可分！
　　　　什么是分辨率？
　　　　所谓“分辨率”指的是单位长度中所具有或撷取的像素数目。
　　　　分辨率与像素一样，也分为很多种。其中最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi（Pixelperinch）。打印分辨率也是很常见的一种，顾名思义，就是打印机或者冲印设备的输出分辨率，单位是dpi（Dotperinch）。显示器分辨率，就是Windows桌面的大小，常见的设定有640×480、800×600、1024×768等等。屏幕字型分辨率：PC的字型分辨率是96dpi，Mac的字型分辨率是72dpi。当然还会有其他输出设备的分辨率，由于种类繁多，在此就不详细说明了。
　　　　影像分辨率和像素的关系
　　　　在大部分数码相机中，我们可以选择不同的分辨率拍摄图片，一台数码相机的像素越高，其图片的分辨率越大。分辨率和图片的像素有直接的关系，一张分辨率为640×480的图片，它的乘积就达到了307，200像素，也就是我们常说的30万像素，而一张分辨率为1600×1200的图片，它的像素就是200万。这样，我们就知道，分辨率表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。
　　　　因此可以看出，像素越高，最大输出的影像分辨率也越高；分辨率越大，图片的面积越大。
　　　　打印分辨率和像素的关系
　　　　打印分辨率，关系到我们冲印照片的大小，因此也是比较重要的。计算方法其实也很简单：800万像素的数码相机，有效像素795万，最大输出3260×2440的照片：
　　　　宽：3260（