我这温柔的厨娘-第1部分

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书评1：青辣椒、川妹子与小说里的感情
文/阿鹕
　　第一次和虹影一起吃东西，是在三联书店楼上的那间咖啡屋里。席间喝的咖啡是否浓烈，糕点是否香甜，都已经不记得了。只记得她豪爽的大笑，我想那天同在咖啡屋里的人一定都很纳闷，是哪里来的这样一个女子，如此旁若无人，如此开怀大笑。
　　她就是虹影，在《饥饿的女儿》之后，让我再也难以忘怀的虹影。
　　第二次一起吃饭，已经是5年以后。她再次从欧洲回来，而我，则在离开文化圈几年之后，又逛荡回了自己喜爱的圈子。在这个快速变化的城市里，难得还有人记得多年前有过一面之缘的朋友，她的电话打过来的时候，我的心里暖暖的。看见她，仿佛印证了自己的选择，做自己喜欢的事情，而将那些虚华连根斩断。正值冬天，所以一起约好去吃火锅。
　　望京四环边的那家火锅店，是在北京的四川人都非常认可的，作为老乡，作为火锅爱好者，我自然会带她去那里。虹影穿了一件紫色的衣服，身上没有任何时光的痕迹。
　　这家在北京有名的川味火锅店，其实味道已经很浓了，满锅都是红辣椒和花椒粒，若是外地人，肯定早被这一锅的辣椒吓跑了，但是我们刚一坐下，便让服务生加了三次料，这三次料里面全是辣椒花椒，加到服务生都不敢再往里加了，说加成这样这个东西还怎么吃。那个口音也是四川附近的小姑娘已经涨红了脸，很害怕地看着我们几个辣椒虫子。那天一块吃饭的另外一个朋友是贵州人，她是重庆人，我是成都人，大家都很接受，很开心的看着那一锅满满的辣椒和花椒，仿佛在期待一场轰轰烈烈的恋爱。我们拼命地付出，但却不着急收获，我们只是想看看，这样孤注一掷的结果，究竟是让我们欣喜，还是承受不了。
　　辣椒、花椒都加进去之后，我们没有马上动筷子，一致同意让这个东西熬一熬，熬到特别浓的时候，特别麻特别辣的时候再开始涮。那次，我们几个辣椒虫子吃得特别开心，蘑菇、白菜、鸭血，所有能让麻辣的味道发挥到极致的食物，都被我们尽情享用。如果我没有记错，那天我们吃掉了3盘鸭血……？话题自然山南海北，从她的小说，到她的流浪，最后聊天聊到各自喜欢的宠物上，就再也离不开了。
　　那一次吃火锅，让我见到了一个更加丰沛的虹影。她丰富的？？历，丰富的感情，丰富的人生感触。也许，正因为如此，虹影吃东西才特别纯粹，喜欢特别浓烈的味道，不喜欢辣得不太辣，酸得不太酸的菜；如果是辣的一定要辣得很冲动，酸的就一定要酸得很浓烈。那天，我们没有喝任何酒精类的饮料，但是，散场的时候，大家都有微醺的感觉。
　　这一别，又是一年多。她的书又陆续出来了。我看了一些，但是没有联系，她似乎在自己的世界里远行。
　　第三次吃饭，是在一个很美丽的四合院里。
　　虹影亲自下厨，令我耳目一新。
　　她做了几个非常有她自己特点的菜。
　　沙拉？也不太像中国人的凉拌菜，但是也不太像大多数人印象中的西式沙拉，没有法国香菜、没有橄榄油、没有黏黏糊糊的沙拉？酱。她有她自己的风格。沙拉是蔬菜的，但是有淡淡？的咖喱味，好像那段时间她正在写《阿难》，也许是受了自己小说中人物故事的影响……
　　水果更是不同。她不知道从哪里搞来了很大很大的红豆，躺在碧绿的葡萄和雪白的酸奶之间。黄色的木瓜船做底托，绿色、红色、白色交织在一起，还没有吃，先赏心悦目起来。　盛一大汤匙，满嘴都是酸酸的味道，葡萄是脆的，木瓜绵软，红豆香糯，酸奶则滑润其间。人生最青春的岁月应该就像这道菜一样吧，充满了各种色彩各种味道各种直接扎进你心里的感觉，但是，不是一道主菜，很快就会过去……
　　那顿饭，还有好多别的吃的，我却独独记住了这两道菜。
　　不仅仅是这两道菜，还有那个美丽的四合院。连吃饭时的环境，虹影都是挑剔的。倒不是为着别的，而是为了配合那菜色，也为了配合那种心情。
　　吃火锅的时候，自然是要大圆桌，大家在热腾腾的屋子里，东拉？西扯，山南海北。吃这样她自己独创的菜，一定是在她挑选的地方，安静的小院子里，有大棵绿色的植物，有小小的山水，有一只叫珂赛特的猎狗。
　　很遗憾的是，没有吃过虹影做的川菜。
　　遥想起来，她如果做川菜，一定是会用青辣椒、青花椒做主要配料的吧。
　　在川菜里，辣椒主要有三种，青辣椒、干辣椒和泡辣椒。干辣椒主要是增加辣味，而泡辣椒则有一种独特的味道。青辣椒最有特色，尤其是初夏的时候，刚下来的青辣椒，不仅有浓厚的辣味，更有淡淡的青涩，吃到嘴里，仿佛将夏天菜园里的所有新鲜都带了进来。而且，非常纯粹的，就是那种辣，四川人形容“生辣生辣”的辣味，混合着？？水的味道，混合着雾气，混合着走街穿巷的叫卖声，混着竹林间的光影。
　　就像虹影的小说，辣，但是没有干辣椒的烟火气，没有那种老气横秋的味道，也没有那种辣后的烧心灼肺。辣，但也没有泡辣椒的酸涩，没有泡辣椒里那种淡淡的甜，也没有泡辣椒中蕴含的酒味。
　　她就是辣而已。
　　但辣到青山不见，绿水断流。
　　这几天，这个久别的川妹子又回到了京城。不知道这次，是不是有机会吃到她做的川菜，也许，在离家的这些年里，她已？？遗忘了自己做川菜的手艺，但是，如果有一大筐的青辣椒，不知道她会不会记起来？
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书评２：做个美食家是老天爷给你的礼物
文/闻风
　　我有幸两次吃到虹影做的菜。
　　第一次还是几年之前。虹影给我打电话，说要请我吃饭，不去饭馆去她家吃，边聊天边做菜，那时候我才知道她会做饭炒菜。起先我还以为她要做重庆菜给我吃，因为我是湖南人，很能吃辣，口味跟她这个重庆人对头。但她做的不是地道的重庆菜，有重庆菜的味道，色彩却比重庆菜好看，配了很多颜色，很鲜艳；第一道菜是鸡烧豆腐白果，还没有吃就知道非常棒，因为颜色太诱人了；另一个菜上面全是辣椒，青的，红的，还有生姜、大蒜等。做得不多，就这两个菜，很简单，口感一流。
　　第二次是在一个环境古雅的四合院里，虹影也只亲手做了两个菜：口感是中餐的味道，但在菜品的处理和搭配完全是西餐的方式。让我捉摸不透，吃过了就忘不了。
　　两次我都吃了很多。
　　我很喜欢这种风格。
　　虹影做菜的方式不像中国菜的做法。可能跟她走南闯北，再加在国外呆的时间比较长有关，对一道菜的处理加上入了西餐的做法。做菜都讲究色香味型，虹影特别注意菜的配色，在视觉上更讲究；她还会根据不同人的口味偏好，做出偏辣、偏酸或偏甜的菜。
　　虹影做菜打动我的另一个地方是，坚决不看菜谱，不按常规出牌，随意性比较大，厨房里有什么东西就做什么菜，没有一种固定的模式，灵机一动，觉得这个味道跟那个味道搭配在一起，能产生新的味道，还好看。好，那就这样做了。不过只此一次，下次的灵感可不会重复。需要强调的一点是：菜的味道固然重要，但虹影也非常享受做菜的过程。
　　虹影做菜，搭配虽然随意，但很合理，并不是胡来，这样出来的菜营养跟得上，口感也才是好的。虹影做菜风格有点像她本人的性格。比较随意的，不，太随意了，是不拘一格的那种。做菜跟她写东西差不多。不过，谁敢肯定不拘一格不是另一种讲究呢？
　　如果跟虹影一起在外面吃饭，那动静可大了，不是排场，而是她非常挑剔。一般是她先选好地方，觉得这个地方不错，厨师的技艺还能接受。然后向大家推荐这个地方，有什么菜比较好吃，然后会叫几个好朋友一起去吃。
　　看出来了吧？虹影去饭店吃饭，不光挑环境，更要挑厨师。
　　虹影一般会去一些熟悉的饭店，而且会指定一个厨师给大家做菜，炒菜要配什么菜，哪些可以不放，哪些必须要放。她拒绝厨师做那种流水线出来的菜。
　　我还记得，第一次虹影叫我去一个餐馆吃饭，餐馆的老板是四川人，虹影的朋友。那天是餐馆开业的第一天。我们十多个朋友去吃，重点菜是干锅鸡杂，重庆本地土火锅。吃完第一锅后，虹影对老板说，这道菜里这个可以不放，然后加两个别的菜加进来。老板让厨师照虹影的说法做出来，一吃味道果然不同，于是这道菜的做法就一直这么保留下来。
　　印象最深的是在京城著名的海底捞吃火锅，因为缺少牛油，那里的锅底让虹影极不满意，一个劲儿的叫往锅里加辣椒和花椒，让旁边两个来自四川的服务员口瞪目呆。最后，我们一干人都吃得浑身透爽。不过我看得出来，虹影并不满意。
　　这一年，虹影写了一本跟美食有关的书——《我这温柔的厨娘》。
　　美美读完，感觉依旧对头。书中不光做菜少，连介绍做菜的方法也不多，多的是对食物的态度，做菜的感觉，以及在行走中对各国美食的体验，挥之不去的情绪却是亲情、友情和爱情——这就是虹影的美食，也更是虹影的写作。
　　美食家跟饕餮之徒的区别在于，美食家往往都能亲自动手做菜，在实际操作中将自己的对食物的理解融入其中，他们做出来的食物一定好的，而且具有鲜明的个性。饕餮之徒只能一享口福，而不会亲手实践。所以虹影成了美食家，而我只能是个饕餮之徒。
　　《我这温柔的厨娘》传递出一种对美食的尊敬态度，还是那句老话：人和食物是平等的。当你用心的制作食物的时候，食物回报给你的自然就是美好的味道与享受。这种用心至少包含了智慧和想像力，并不是人人俱备。
　　但有一点可以肯定，不管是美食家，还是饕餮之徒，甚至连这两者都不是的人，在面对美食的时候，又有谁不满心欢喜、满面笑容呢？
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书评３：千万别惹虹影这个厨娘
文/天葱雅蒜（书评人）
　　在每个舌头的记忆里，总有一样美食让它念念不忘，魂牵梦绕，直到不期然重逢的那一瞬间，金风玉露，灵光乍现，便胜却了人间无数。
　　美食家虹影的舌头无疑是任性的，绝不将就。她能尝出菜里是不是放了味精，对我等生活粗犷的人而言，真真是叹为仙人。她又一直只对温柔妥协？，在特别浓烈的酸酸辣辣面前无条件投降，对人的爱，对食物的爱，是那么柔软。
　　转来转去吃人间美味，对每一道菜真心相对，永远不离弃对美食的想像力，能吃，会品，善评，还会做，对饭桌上的每一个人细心关照，是一个不折不扣厉害而温柔的小女子，作家和美厨娘——这是我跟虹影一起吃了两顿饭后的印象。从此，我想，大概此生都不会忘记这个美妙的女子吧！
　　世界上本没有好吃的东西，是好吃的人创造了好吃的东西。流浪世界的川妹子虹影，从小在大杂院大厨房里各家的锅炉边长大。家家生活都不宽裕，如何在有限范围里吃出好菜来，家家都费了脑筋。小小的虹影开眼看着，充满了惊奇——“西瓜吃完后，不舍得扔掉，把皮与芯间的部分切出来，放上盐，拌着辣椒大蒜酱油，真是又脆又香，可口之极。饭有锅巴，放些水，和萝卜叶子一焖，那萝卜叶子香和米粒完全可进入红楼大观园。逢着生日必做豆花，要磨黄豆，在豆浆上点出可爱的花来。剩下的豆渣，不会扔掉。纱布包起来煮熟，炒豆渣泡菜，香味不亚豆花。豆渣太多，吃不完，分一小半做豆渣饼，加一点面粉，放一点葱花，搁一点儿菜油和盐，大铁锅里，烙得两面黄澄澄，脆皮，柔软芯，真是世上美味。”
　　在这一群把简单食物做到极致的邻里中间长大，使虹影对美食的记忆和眷念浑然天成，在后来到处流浪的途中，径自累积成了天赋异禀，无论川菜西菜，从来不看菜谱，只要眼睛看过舌尖尝过心中留过，佐以想像力、爱和激情，她总能把食物做出一派活色生香来，令吃过的人久久被诱惑而不能忘怀。
　　她从来没做过相同的菜。对她而言，做菜就像是变魔术，随心所欲，独一无二。一如她的文字，简单，干净，灵巧，忽闪忽露如变戏法般令人惊喜不断。当虹影特立独行的文字遇上天马行空的虹氏美食，那就是天雷勾动了地火，时光都忘了流转，只是沉浸在这位温柔美厨娘笔下美食的魔咒里，舌尖舒卷，美味化开，五官通灵，神游太虚了。
　　如果你爱一个人，就送他一本《我这温柔的厨娘》，因为那里是美食与文字的天堂；如果你恨一个人，就送他一本《我这温柔的厨娘》，因为一旦踏入虹影的食色领地，他将永世不得超生。
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书评４：独特而挑剔的味蕾，成就的美味文字
文/巧丽
　　著名美食作家沈宏非曾说过：“凡生于三年自然灾害期间的好男好女，胃口总是比其他年份的人要好”，他们具有“饥饿年代馈赠的天赋异禀”。看过虹影的新作《我这温柔的厨娘》后，对此，我深信不疑。
　　虹影，以小说《饥饿的女儿》而备受海内外关注。这样一个具有独特经历的饥饿的女人，成了饥饿的艺术家，她最钟情的正是厨房。她说：我觉得厨房就好像是我的闺房，它带有“女红”的色彩，洋溢着女人最初的情怀和最终的神奇，它有一种女人的私密性在里面。
　　翻开之前，我一直以为这是一本调侃美食的书。粗粗读去，扑面而来那么多陌生的食品，听所未听的搭配，闻所未闻做法，那么多不了解的食材，那么多看了名字却完全没有概念的调料，一下子激起我的兴趣和进一步了解的欲望。看过之后，才知道这本书之所以这样吸引人，全因虹影的美食与文字相通，用想像力做成菜谱。
　　曾几何时，市面上有关美食的书籍铺天盖地，但是很多读者却总感觉越读越没味。尽管有些写食物的书，其意也不全在食物，但流风所及，也只有等而下之了。照这样看，总有一天，还不如看食单与食谱来的直接，只是那样的话，早先那些写得了一手吸引人的美食文字并开创的这一流派的前辈们，看到写食文字就这样虎头蛇尾被人糟蹋，是不是也会像我一样，心里不免小小担忧也深恐失落而轻轻叹口气呢。
　　幸好，虹影并没让大家失望。她的这些文字，并非纯是谈食物的，主角虽为食物，描绘的却是生活，有遥远沧桑的美食回忆，有千奇百怪的西式菜肴，更有魂牵梦绕的四川家乡菜？？？？无论哪种，都渗透着作者对美食无法割舍、无法压抑的浓烈情感，这也是这本书与市上畅销的美食书的截然不同之处。
　　作家虹影的美食文章，更多的是她的个人体验，讲的是做饭的心情，可以看作是进入内心的一把钥匙。她把厨房比喻成闺房，带着强烈的女红色彩，因为厨房，往往是一个女人展现真我的一个舞台。在这里，她们可以旁若无人、肆无忌惮地舞蹈。而厨房细节的铺陈，也可以窥探出一个女人的内心。虹影把爱和想像力完全融入到了每道食物的烹饪中，“一个女人的厨房”无非是说一个女人做食物的心境完全可以决定食物的味道，食物的味道又会反作用于品尝者的心情。其实，我们对待食物的态度，也是对生活的体认，一个对食材懂得珍惜的人，往往是比较注重生