吴山点点幽-第17部分

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　　老妪站定面湖一一指点，可惜口音太重听不真切。问怎么写，答不识字。
　　于是我根据看过的史料一一说出眼前诸岛的名字向她求证，左面竖着的是横山，正对面三座远些的是绍山，近些的是大小干山，右面横着的是阴山……她点点头。
　　我又问，金铎山和渡渚山之间湖面上那道大弧湾是沉思湾吗？
　　她又点了头，重复地说了一遍名字，估计是当地人俗称的沉狮湾。
　　“你怎么上来的？”老妪终于问了。而我不必问她同样的问题，因为她手中拿着一把刈草的砍刀呢。倒是我能站在山头是件很奇怪的事，赤手空拳，山梁的两侧都是密不透风的榛莽。
　　“从法华寺那头上来的。你要到哪去呢？”我好奇的是前方山头蜿蜒，全是无人可入的荒山。而且，暮色将临，如浪群山更显荒凉苍茫。
　　“我到那边去一下”，她走向我刚才止步的半人高的草莽丛。我迷惑不解，又朝她背影叫了一声：
　　“是去找什么药吗？”因为山中常生长各种草药。
　　她却不再回答，径自走进草丛之中。不久，山上似乎又只剩我一人了。天苍苍，野茫茫，湖山纹丝不动，全体静默。
　　丝丝暮霭正从湖面升起，愈升愈高，如清冷的湖水在群山与高空间漫溢。我看天地一寸寸变色，渐渐融进无边苍茫之中。
　　欲循原路下山，原本哪有路？很快迷失在深水般没顶的草莽之中，只能于左突右撞之中大声呼喊，留在法华寺遗址空地的人便回音，引导我循声返回半山坳。
　　一见小伙子我就开玩笑般埋怨说，小黑也不上去给我带个路。小伙笑着说，它只认识主人，我不上去它是不会动的。
　　下山前，又在那片壮硕青翠的银杏林内停留了好一会。那里满世界的碧绿，似乎一直沁到人的心里去了。我围着粗壮的树身转圈，仰望半空中舒展的巨大树冠，低头又见小黑静卧于树下绿茵之上。我知道，冲着这几棵大树，我还会再来的。
　　我还未掉头下山，就已经在怀念它们了。
　　暮色降临，村里炊烟四起。有两位老汉坐在村道一旁，便站定相互打了个招呼。老汉问是来玩的吗？听说是去法华寺，便摇头说，过去那座寺庙很大，满山都是大树，现在都砍光了。
　　太可惜了。他们叹息。
　　是啊是啊，我随声附和。小黑先跑了过去，引起狗吠一路。
　　在明宰相王鏊这个苏州人的眼里，金铎山“长松担青天，修竹敌无数”，直至民国李根源去时，“山路修治无崎岖之苦，松篁满径，流水琤琮”，“花木池沼俱美，山中竹最盛不止十万竿”，“寺在山半坳，峰峦迥抱，幽邃隔凡”。宛若世外仙境。
　　只能供想像了。
　　我只为那片幸存的大银杏树庆幸，也为自己庆幸，还能亲眼看见它们如此生机勃勃，如诗如画，非同寻常。
　　日后偶与一位教授谈天，说起金铎山之行，教授学易，对山顶老妪尤感兴趣，若有所思徐徐道：
　　“西山绝顶所遇，非仙即妖。遇仙则福，妖则祸。”
　　我笑道：
　　“好玩！何不占一卦以判仙凡？”
　　不久，教授书赠我二首《七绝》
　　五岳同根一脉伸，千峰万壑踏风尘。湖山俱是心中物，底事登攀枉问津？
　　洞庭绝顶望湖山，落照残垣古佛烟。安得如来真法眼，凄迷草树辨狐仙？
　　我略一沉吟，随即回复：
　　“进山如回家，遇人皆仙侣；心无挂碍故，来去似顽童。”
　　这时，山川大地似又重现。在我的脑里，它们无一处不妩媚，无一时不安详，无一物不亲切。
　　“善哉！”教授回了两个字。
　　但不知他是否真的理解了。
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飘浮在太湖碧波中的几片绿叶（1）
西山本身就是耸起于太湖之中的最大的岛屿。当你站在最高山飘渺峰上，可以看到岛上岗阜连绵，气韵贯通，与湖天相融相接。整个西山是座绿色的大花果山，大大小小的农舍就隐现在青山与绿野之间，你随便走进那些地僻人远的小村里任何一条巷道，都会感到树与屋俱老，唯独青山不老，果木长绿，湖光山色宛若画境。
　　如果说，西山是湖中青黛色的巨螺，那么它周边远远近近飘浮着的小岛则如大大小小的绿叶，在水中显得十分清灵秀气。水气和日光交合产生一层雾衣，将这些岛屿轻拢薄罩，使之更显几分神秘与不凡。
　　我曾从太湖边的渔洋山和法华山眺望湖中的长沙山、叶山和西山，又从西山东北端濒湖的金铎山近观水面上飘浮着的横山、阳山、绍山和大小干山，无论远近，湖上总有一层雾气，所有的岛屿都影影绰绰，欲露又藏，让人在游目聘怀之际欲罢不能，独自思忖：何日入内一探究竟？
　　这个周末又有半日闲。首先想到的，就是西山附近湖面上那几片绿叶般的小岛。
　　先去了叶山岛。此岛因岛上居民大多为叶余二姓，原称叶余岛，简称叶山，又因形状如叶而名，位于西山大桥的中段，被大桥辟而为二。东部已开发成公寓、别墅区和渡假区，西部则因开发商面临资金问题而使开发计划搁置至今。从路西一个不显眼的小豁口往里走，不久可见丘岭低处有座古老的村庄，名叫徐湾村，几年前就被征用，人全搬了出去，古村落至今保持原貌，只是人去屋空，房子更加衰败，整座村庄成为失去生命的空壳。走近村庄，一股腐臭味迎面而来，令人掩鼻屏息。原来，搬走的村民将这里变成了养鸡养鸭之所，遗矢遍地。原先流水畅通的村渠，现也因久淤杂草丛生，成了一条臭水沟。
　　这是一座沿坡濒湖而建的古老村庄。低处水塘半圮，古桥孤零，大树半掩，旧屋仍整齐。村庄沿山地上扬，村后便是山脚高地，在荒芜杂生的野树野草之中，到处有菜园或小块瓜地，应该仍是这个村子里的乡民所种，因已搬迁，所以这种在已变成别人领地的自家屋后山地上的种植，就成为一种随机行为，只要这里一天未开发，就种一天瓜菜，但种了今天不知明天能否再种的现实，使他们只顾眼前，因而菜园四周杂草丛生，连通往后山的村道和山路也都被杂树荒草所盖。
　　后山大片的山地连同山丘，现在成了自由生长的野生植物的世界，人很难随意抵达山脚。远远望去，绿色山丘之下是葱郁的绿色浅坞，在那片地势较高的绿色山野之上，有一些高大的乔木耸立在大片低矮的灌木丛中。
　　穿过徐湾村鸡鸭成群污水横流的小路继续往里走，在岛的最西端濒湖的绿色丛林之间，又出现一座无人小村庄，却以其环境清幽、整齐玲珑、纯朴宁静让人眼目一亮。近前细看空屋门框边的门牌，方知这个村庄名为西湾。
　　西湾村临湖的土地上遍种苗木，郁郁葱葱的林间波光闪烁。这里是叶山岛最西头，绿岛迤入水中，三面湖色空濛，不远处西山大桥如银带穿越湖面伸向西山，景像宽阔。
　　“烟萝沙屿，一碧琉璃，人间仙境也。”（李根源）
　　叶山岛西部这片还未被开发的地域，约占全岛的三分之二，前不久被重新拍卖，买主以亿人民币成为其新主人。不久，这里将成为工地，自然山水依托下的古村也将成为一个人工的花园，但那将是另一种美丽了。
　　出叶山即跨湖抵西山。犹忆曾于濒湖之金铎西望太湖，几座小峰隐跃于水，如案如几或侧或横，稍大者为横山与阴山，这次便直奔这两岛而去。因这两岛有人居住，过去出入仅靠舟楫，十分不便，又有风浪之险，当地便于上世纪八十年代修了两条湖堤路，从西山金铎山下的东村分别通向横山与阴山，开车便可抵达岛上。
　　先去阴山。此山相传昔时是一位名叫阴长生的人的炼丹之处，故名。也有人认为在洞庭西山的北面，背阴的缘故。山不大，居民约百户，但不到300人，分山前后两个自然村，都依山面湖，人家杳霭，水树涵空。在山前小村的巷子里穿行时，于村中心一个小小的街口看见有块石碑嵌在一座旧房子的墙里，从上面残落的贴纸证明这块碑现在的用途是告示牌，经仔细辨认碑自身的刻文，为“舞鹤峰”三字，阴刻，已洇漫不清。问附近居民，此山有舞鹤峰吗？回说没有，是座庙的名字，庙原先就在这街口这座房子的地方。。　最好的txt下载网

飘浮在太湖碧波中的几片绿叶（2）
穿过细狭的村巷往后头走，就上山了。全山都是茶园，绿色的茶树像一簇簇绣球整整齐齐地由山脚排向山上，有位身着红衣的农妇正在山坡茶田里劳作，湖水在更下方闪烁。
　　有条土路像腰带绕山一周。路的上方和下方都是茶田，走在路上，就是走在茶田中间。这立体的绿色茶山葱茏清秀，因山不高却青，又在水中央，行走其间，有羽风凌波之感。
　　山路两旁常遇郁郁深绿的杨梅树，如伞如盖的密叶间，缀满鲜红或深紫的杨梅，再过几日，杨梅该上市了。
　　去横山。此山山体较大，古代称甲山，因其山石如鳞甲而名。现称横山，大约因湖中皆首尾南北，此山独横而名。由湖堤公路抵村口，一棵大树古老苍翠，临水垂荫，树身可数人合抱。岛上有四个自然村，160多户人家，近600人口，皆环山而居，人家尽在绿树山崖间，风景极佳，若世外桃源。
　　山上树木蓊郁，色泽苍翠。向道中居民打听何处可前往一探？乡人皆纯朴善良，说山里有座盘龙寺值得一看。
　　沿蜿蜒山路一路寻去。石砌路面和山围皆以大青石条为材，心想应是山中古庙之物，材料如此精良，数量如此之多，可见古庙当年规模之宏。到得山门，层层阶石都是一色的青石，登阶进山门，才见面前是大片空地，长满了茂盛的蒿草，一直伸展到远处直立的山根之下。右侧一排破平房，应是原先庙宇中的僧房，后来曾被改作教室，又废弃，现内里每间房子都有黑板嵌在墙上。僧房后似还有偏殿，但门锁路堵，无处可入。绕破房转了一圈，发现可从室内的破窗处翻进去，于是翻窗跳入内院，进入一座半圮的旧楠木大殿，上漏下敞，十分凋敝破败。墙上留有文革时期毛主席语录。这里似乎曾被用作仓库，后来又被用作学校的小礼堂，因殿前靠后的地方有砖砌平台，可作主席台，现上面供奉几座菩萨。
　　透过内院锁着的铁栅门，可以望见门外又有青石阶伸往山下，此庙建在半山的一个山坞里，依山临水，视野畅阔。
　　仍由原路攀窗返回，在青翠幽静的山坞流连不去。后来从古志中得知，盘龙寺俗名横山寺，遍地细草杂花丛生葳蕤，创建于三国时期，鼎盛于唐朝，在大殿之中，前有云隐堂，左有　　音阁，尽得风水之胜，王鏊、林则徐等名人都曾前来赏游过。而我现在面对的是一片静谧的青草地，在无人的山谷里尽情滋长的野草们摇曳着细细高高的茎条，把山野点缀得鹅黄柳绿，无比清新。难以想象，这片嫩绿山谷曾经殿阁楼台重重，修廊曲戾迤逦，如今都付与杂树荒草，枯藤寒鸦。但这山边颓墙，草中残基，也与这清丽山谷漫天长水融为一体，十分静幽安宁，让后来者如我，得作一瞬闲云野鹤。
　　日将暮，湖上雾起。匆匆再往里赶，为的是看一所大房子，到门前发现房极破旧且改动很大，无甚看。倒是门前正与丈夫搬水泥准备修房的一位农妇，专门领路至山间寻到一棵古樟树，说这是全山最大最古的树，可惜已经枯死了。农妇匆匆返回，临走时连连抱歉，说手头活还没干完，否则可以多陪一会。让人又一次感叹此地民风之纯朴好客。
　　告别横山，经湖堤公路返回西山，金铎山在望。经过山脚下的东村，又以急行军的过度进去转了一下。东村是西山著名的古村，我已去过多次。因汉初商山四胜之一的东园公隐居于此而名。村里古迹很多，尤以保存较完好的明清宅第著称。
　　傍晚时分，巷口有几位老人聚坐墙边。有一位是敬修堂的主人之一，很憨实的一个老头，掏出腰间钥匙开门迎客，这座五进宅院已经村里修葺，作为卖门票参观的旅游景点了。村道旁还有一座古老的“栖贤巷门”夹在民居之间，不远处还有一间锁着的院子，据说是东园公住过的地方，当然已不是原宅了。
　　位于西山北端的东村南依金铎，北濒太湖，与横山阴山隔湖相望，湖面还有数点青绿，如绍山、大小干山，则都是无人居住的绿色小丘了。
　　这就是西山诸岛，湖波微动，风色清畅，平冈低岫之间，近岭杂树泛青，花木葱郁；远岛烟云茏碧，轻墨淡抹。古村如湖蚌之珠深蕴其内，入村不知身在水中，登山才见烟波浩渺，诸岛如绿叶飘浮其上。“远山近山云漠漠，前村后村水重重”（赵孟睿┏鋈肫浼洌�竟有“瞻之在前，忽焉在后”，恍兮惚兮，不知所之的感觉。
　　晚上在宝岛花园饭店用简餐。这座饭店建于长沙岛南部濒湖的山崖上，与叶山岛桥相连，水相接，能欣赏到很漂亮的湖上风景。现在是夜晚，正是“星垂平野阔，月涌大江流”的时候，但太湖无论何时总是溟濛一片，夜幕下也同样空涵混沌，那些大大小小若沉若浮的岛屿，此刻都无声消隐，沉入无边空濛之中。
　　唯有长沙岛上的宝岛花园晶光璀灿，像天外飞来的欧式城堡蹲踞在湖岛之一隅，用诧异的眼睛张望这片兀自沉睡的湖山。
　　

横山主麓七子山（1）
七子山在苏州城南7公里处，海拔米。它因山顶上七个土墩石室而俗称七子山。七子山一山多名，据隋书《十道志》说它四面皆横，故名横山；《吴郡志》说它滨临太湖，若箕踞之势，又名踞湖山；《姑苏志》说因吴越葬忠献王元璙于此，建荐福寺，又称荐福山；此山有五大坞，又称五坞山。
　　走向七子山，是我到苏州几年后的事了。
　　那时，我已几乎走遍苏州有名或不那么有名的群山。
　　忽然有一天，有人随意问起，吴中名山，你就七子山没去过了吧？
　　这才惊觉：还有七子山没去呢！
　　七子山是吴中名山吗？可它在现代苏州几乎默默无闻，偶尔被人提起，只因为那里是苏州的大型垃圾填埋场，有毒有害气体弥漫，也因而成为人们避之唯恐不及的地方。
　　“谁会去那里？没人去那个地方，还没到，气味就会让你受不了。”这是有时我向人打听七子山，常听到的回答。
　　七子山就这样沉寂了，成为垃圾场的代名词，一个藏污纳垢的地方。
　　可七子山并没有真正从我心里消失，它只是沉淀了下来，静静地守候着，等待着，不定哪一天，它会提醒我前往。无论七子山现在是什么状况，只要仍然存在，我去就不需要任何理由，但究竟什么时候去，却是十分偶然，看上去好像遥遥无期一般。
　　几年后的某一天，我突然说，今天可以去七子山。
　　一路寻觅问讯而去。横亘在苏州城西南七公里处的七子山群峰连绵，远看是道迤逦起伏的低岭丘岗，在灰白的天光下呈青黛色，但似乎又蒙了一层灰雾，色泽便显朦胧。
　　苏州的湖光山色从不给人鲜明的感觉，总像隔簾看花雾中观景一般，渲染出一种若即若离，虚无飘渺的意境。
　　当七子山绵延波动的姿影映现在天底下的全景终于出现在眼前时，我马上就明白，它何以称“七子山”了：山顶之上一字排开有七个土墩石室，如同七座尖尖的小山头。
　　我看过有关考证资料，七子山上的土墩石室都作平顶圆锥形，水平高度5米左右，底径20米左右，顶径8米左右