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步唐玄奘后尘:丝绸路上--西出长安望葱岭-第6部分
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二十二 焉耆与铁门关
途经的焉耆是西域的古国之一，汉朝的班超在这儿驻守过，唐代设有都督府。
时任安西大都护府要员的岑参，曾从焉耆城骑马西行，在马背上吟咏了一首诗，题为《早发焉耆怀终南别业》。是说马蹄下的薄冰在响，耳边是悲凉的笛声和军中的鼓鼙。他流着泪水说，我的家乡在哪里？昨天晚上，我还梦见终南山下清澈的小溪呢！
远远望见的铁门关，位于今天的库尔勒城北，这里控制着峡谷的出口，由此可进入塔里木盆地，扼孔雀河上游长达十多公里的陡峭峡谷的出口。晋代在此设关，因其险固，故称铁门关。峡谷因此也称铁关谷，今天称为哈满沟。这里峭壁千仞，地势险峻，是古代丝绸之路上最为艰险的路段之一。关旁绝壁上，刻有“襟带山河”四个大字。
岑参来到这里时，他只看见“门内一小吏，终日对石壁”，望一眼险峻的地势，“桥跨千仞危，路盘两崖窄”，真让人的头发都要变白了。
这天晚上，岑参就住在铁门关的西馆里。这是官府用来接待贵宾用的旅馆，按说条件应该是不错的。晚上，他望着月光，又想起了远方的家园，又写了一首题为《宿铁关西馆》的诗：“马蹄踏成泥，朝驰几万骑。雪中行地角，火处宿天倪。塞迥心常怯，乡遥梦亦迷。那知故园月，也到铁关西。”
诗人李白写过一首《从军行》：“从军玉门道，逐虏金微山。笛奏梅花曲，刀开明月环。鼓声鸣海上，兵气拥云间。愿斩单于首，长驱静铁关。”从玉门到铁关，是一条漫长而寂寥的征路，有杀声，有怨笛，马踏匈奴，扫平铁关，成了征人的唯一心愿。
《晋书·西戎传》有这样的记载，前凉时沙州刺史杨宣进兵西域，其部下张植曾抡先占据这个峡谷而取得胜利，自此遂有兵关之设。
《唐书·地理志》称：“自亚耆西五十里，过铁门关”即指此地。
《明史·西域传》的记载颇详：“有石峡，两岸如斧削，其口有门，色如铁，番人号为铁门关。”
近代谢彬在《新疆游记》中说：“两山夹峙，一线中通。路崎危石，侧临深沟。水流澎湃，日夜有声。湾环曲折，幽邃险阻。时有大风，行者心戒。有一夫当关之势。”
据地理学家研究，在距今两亿年前的地质年代里，当时的焉耆盆地和博斯腾湖还没有形成，开都河滔滔的巨流在冲出山口之后，于今焉耆的西侧奔流直下，然后以雷霆万钧之势，切开今天的库尔勒与塔什店之间的低山丘陵，冲出一条险峻的峡谷。
铁门关是开都有河的杰作。由于后来地壳的变化，天山地域出现了断陷盆地，便形成了焉耆盆地及巨大的内陆淡水湖博斯腾湖。湖水溢流，向西淌去，这便是美丽的孔雀河。
铁门关附近有公主峰，山上有两座坟墓，埋葬着古焉耆国的公主左赫拉和宰相的儿子塔依尔一对恋人，他们是为了爱情而殉身的。
当初，玄奘自高昌出发，西行至此，当时这里叫阿耆国，说这里流行小乘佛教，他在这里停息过一宿。从此西南行二百余里，越过一座小山，渡过两条大河，经行平川七百余里，到达龟兹即今天的库车。龟兹是丝绸之路北线上的最大城市。当时的龟兹有八万人口，是西域三十六国中最大的国家，其余小国人口少的只有几千人。龟兹国佛教兴盛，其僧可食三净之肉。玄奘以大乘戒律有违，不食。
因凌山雪路未开，玄奘在龟兹国停留六十多日，期间与高僧木叉掬多就《杂心》、《俱舍》、《毗婆沙》等义理，探讨论争，终于以诸论文义不足，有待大乘《瑜伽师地论》，说服了高僧掬多。
日本探险家渡边哲信在一百多年前路过这里，记述了焉耆的佛教遗迹。他说：“我们由此通过了中国有名的铁门关，到达焉耆。这时百一个肮脏的小镇，住了好多卫拉特蒙古人。他们是一些虔诚的喇嘛教徒，但很爱喝酒。这一带佛教遗址很多，但卫拉特蒙古人说这里是他们祖先的遗迹，不让任何人碰动。因为焉耆靠近湖水，蚊子特别多，所以睡觉时必须在室内燃起马粪驱蚊，马畜则不一会就浑身是血点了。从焉耆往前走，路上到处是水，几乎是在水中行走一样。幸好中国官员借给我们好多马，重要行李尚未被水打湿。”
渡边还写道：“从焉耆到托克逊的途中，因为断了马料，我们只好吃了五天的汤面条。那里是一个常刮大风的地方，一旦大风刮起，可以把四匹马拉的车吹飞起来”。
在焉耆四十里堡乡，有一座汉唐遗址，据说是汉代焉耆国都会员渠城。城墙大部分完好，周长约三公里，有东、北门楼和敌楼遗迹。城内院落和城外护城河，仍可寻到一些痕迹。
二十三 库尔勒
又见天山，苍凉的天山。山下的大片绿洲，即我们的目的地，一座现代化新型城市库尔勒，出现在我们面前。
库尔勒在行政区域上属于巴音郭楞蒙古自治州，是这个州政府的所在地。除库尔勒外，所辖的县份还有尉犁、轮台、和静、和硕、若羌、且末、博湖及焉耆。这时是西汉时的焉耆、危须、山国等诸国的地方，在东汉至唐代属于焉耆国。唐高宗时曾设焉耆都国府，为安西四镇之一。
日本探险家渡边哲信写过一篇《在中亚古道上》的文章，他经过这里时的时间是明治三十六年的八月中旬，也就是1902年秋天。他说：“沿天山山脉走了八天，到了一个叫库尔勒的地方。在此之前，山上完全没有树，河里是一些泥水，到了库尔勒，才第一次见到清澈的流水。那条河叫孔雀河。在焉耆那边有一个名叫博斯腾的大湖，这条河大约就是从那里流过来的。但是流入湖里的水量小而混浊，而孔雀河的水量却大，水也清，据说当地人自古以来就对此感到奇怪。这个地方的水质好，土质也好，盛产大米”。
到了1909年2月，第一次从日本本土出发的大谷探险队来到库尔勒。其中两名年轻的僧人野树荣三郎和橘瑞超，是在库尔勒分手，一个沿天山南麓向西，一个向南进入罗布沙漠的。
古时曾被印度人称这“中国王子”的中国梨，早在三千年前就已栽培。其中的焉耆梨，在七世纪《大唐西域记》中即被提及。如今叫库尔勒香梨，是新疆所产之梨中的一个名牌。它的特点是皮薄肉丰，心细甜而多汁，入口消融，没有渣子。其果实大小适中，形若纺锤，果皮黄绿，阳面有红晕。如今的香梨园，已从孔雀河边一直伸延到了塔里木河最下游的沙漠边沿。库尔勒绿洲，已成为百梨争雄的“王国”。
阳光灿烂，热风扑面，人们都穿着汗衫，满脸的油光闪烁。而我们一行还是毛衣加棉衣，捂出了一身水。在西安走的时候，已是深秋天气，早添加衣服了，没想到一路西行，冷暖交错，不是说新疆都下雪了吗，怎么还热似酷暑。原来这里温差大，有点象“早穿皮袄晚穿纱，抱着火炉吃西瓜”的地方。当地人说，这里成年都不下雨的，下一阵毛毛雨，落一层薄雪，已经是稀罕的事了。
在去宾馆的路上，我们看见的却是绿树成荫，鸟语花香，阔绰的街市荡漾着清新的风。尤其是这条穿流过市区的河水，宽阔舒缓，绿如绸缎，让人有如进入天堂之慨。这就是孔雀河，库尔勒人的母亲河。人们依赖于它生存发展，吃水，灌溉，不是靠天而是靠地上的这条河。
孔雀河发源于天山中段南坡的开都河，经过尤尔都斯盆地而注入博斯腾湖，又从这巨大的内陆淡水湖流出，形成孔雀河，朝西流到了这里。原来，孔雀河是注入罗布泊的，半个世纪来，沿河修建了铁门关等水电站，其尾水用于灌溉，散失于尉犁灌区。
我们入住的塔里木石油宾馆，四星级标准，是洁净阔绰的。一楼的自助餐中西结合，各种口味齐全。出入这时里的大多是到油田办事的，也不乏外国专家与合资经营者，一些来此地的旅客也乐于在此下榻。
古时的驿站，有驼圈马厩，有柴棚土屋，也有类似号称国宾馆的阔气地方，但无论如何不会有眼前星级酒店的舒适和享受。即使到了上个世纪初，渡边哲信也好，野村荣三郎和橘瑞超也好，在库尔勒住的客店也只能是泥屋土炕，吃的是馕和膻腥的羊肉。当然，古丝绸之路上夜宿驿站的商人和脚夫的鼾声，未必不如今日西装革履者的酣眠香甜。距离的遥远产生了神秘，现代文明的交通工具尽管使空间缩小了，但并不影响人们对于远方的念头。事实上，现代生活中的人们，已经很少有前辈探险者的毅力和勇气了。包括我们一行在内，花拳绣腿的招数多于脱皮掉肉的付出，人类在大自然面前的姿态多少有点萎缩了。
走出柳暗花明的庭院，去市中心的广场散步。栅栏外的孔雀河上，洁净得瞅不见一片树叶大的杂物。自然的河床被拓宽升高后，河水舒畅而平滑。
陕籍老石油老郝，以主人的自豪感指着对岸的高楼告诉我，他的家就住在那儿，中央空调，三室两厅，夏天晚上可以下到河边，平躺在河面上，望着蓝天白云，任河水把他漂到几里外的下游，再沿着岸边散步回家。
老郝应该说是我的老朋友，多年前我刚从大学毕业后当编辑，他从关中北原上的永寿县乡村小学给我投稿，我们还在西安小南门外红缨路的小院里见过一面。
提到他老家的那个永寿县，是丝绸之路西出长安后经渭城北上，过乾陵与豳州，抵达陇上而必经的一个地方。他倒是一个丝绸之路上的现代先行者，或叫做开发大西部之西的千千万万人中的一个。从某种意义上，他的作品是怀乡的多，有一点唐朝远征人岑参的味道。
后来，从一些报刊上读到他的作品，从所写内容看，多是反映石油生活的，猜想他到了石油上。这回见面一聊，老朋友一别竟是二十多年，都是“奔五”的人了。
他说他已是老库尔勒人、老石油了，尽管还不懂维语、蒙语，仍操一口老陕醋溜普通话，但陕西老家已很少回去，当年也就是为了解决农村媳妇的户口，从教书先生变成石油汉的。东西还在写，写东西让他脱掉了油污的工装，坐进了办公室，所谓文学的东西只能是聊以*的差事了。家乡好，家乡亲，只能在梦里在文字里排谴了。
无疑，老郝和众多的外来人一样，早已把丝绸缎之路上古焉耆之地的库尔勒当成了自己的第二故乡。 。。
二十四 塔里木
从地理上说，新疆北有阿尔泰山，南有昆仑山，中有宽厚的天山，把新疆分为塔里木和准噶尔南北两大盆地。“三山夹两盆”，是辽阔新疆的地形轮廓。
塔里木是我国最大的盆地，面积约53万平方公里，几乎等于我国台湾省的15位。由于盆地远离海洋，周围又有高山环列，阻断了湿润的海洋性气流的进入，因此气候极端干旱，盆地东南部几乎终年不雨。位于盆地中心的塔克拉玛干，是我国面积最大的大沙漠。
在塔里木盆地周围，数百万年以来，发源于山地的河水，从山上挟带下来大量的风化物，在山前不断积聚，形成了许多倾斜平原。其中下部平原水源丰沛，土壤肥沃，形成了一片片绿洲。
新疆的绿洲，据说有1000个，总面积近7万平方公里，大约占新疆面积的4％。大的绿洲有居民多达四、五十万人，一般的也有千百来户，小的也许几户口人家。盆地边缘大大小小的绿洲，呈点状散布于浩如烟海的戈壁沙漠之中，恰似海上的岛屿。
日本人堀贤雄在《塔里木之行》一文中写道：“1903年1月1日，每三次离开故乡在外过元旦，这次是和渡边两人，在中国的和田迎来了元旦。”这一次，他已骑马在中亚过了四个月。元旦后，他们沿着和田河，纵向穿越塔克拉玛干大沙漠。经英艾日克、塔外克库尔，渡过玉龙喀什河，过巴合塔克、巴克夏木、、柯拉、吉尔等地，跋涉23天后到达阿克苏。
从堀贤雄所记述的沿途风物看，一百年前的塔里木西部并不都是荒漠世界，而是在星星点点的绿洲之间行进的。那里有树林、农田、房舍、水渠，有鸡飞、狗跳、羊儿跑，有野鹿、野鸡、野兔，人们过减自食其力的天然的生活。当地人对他们很友善，送给他们粮秣、牧草、羊肉和活鸡，为他们当向导。他们到农舍里去听当地的民间音乐，一把琴，两面鼓，乐师的演奏虽单调，加上妇女的舞蹈，却充满趣味。
如今的库尔勒是塔里木油田基地，也有农二师，市民大多是当地的少数民族。在建置上称为巴音可勒蒙族自治州，也有维吾尔和其他少数民族聚集在这里。
萨依巴格市场很喧闹，人群的长相、穿戴和语言，货物的品种及特征，让人觉得是进入异域了。布匹大红大绿，鲜艳夺目。核桃很大，皮薄仁香。这里最著名的库尔勒香梨，香酥脆甜。肥硕的石榴更是笑开了嘴，有榨汁现卖，酸甜可口，实惠得很。我们要过精致的英萨利小刀把玩，摸一摸五颜六色的阿勒泰织毯，戴一戴维族小花帽，如同进了民俗馆一样好奇。当地的小孩子也好奇于我们，追随着摄像机争着说要上电视，扎起两根小指头摇晃着，那一双双美丽动人的眼睛让人爱怜不已。卖羊肉的、烤包子的、烤馕的摊主，都吆喝着让摄像机拍他们，知道这是免费广告。也有一小店，见了摄像机过来，连忙拉下铝制门，不知怕什么东西被曝光。路边一个摆西瓜摊的老头，拦住摄像机不让拍，他可能是怕自己的非法经营被查处。
在和田玉店铺里，同行的李老迟迟不肯走开，仔细地挑选了一对属相的小饰品，想来与他和老伴的属相有关。如今小年轻人的恋情里，不也常有这样的游戏课吗？
李老多年前来过库尔勒，写过库尔勒，但一切都变了，变得让他认不出一条街道或一个楼房，和我们一样成了陌路人。在酒店的餐桌上，有羊排、驼掌，主人向李老介绍骆驼蹄子时，老人放下筷子诧异了。
这道名菜叫丝路驼掌，又雪峰驼掌。在西丝路上，骆驼是最重要的交通工具，，由于在沙漠里长途跋涉，凭借的是四只坚实的驼掌，掌部全是筋，营养价值很高。但骆驼一般寿命长，很少宰杀，驼掌也就很难寻到。因此，它与熊掌一样名贵。驼掌的烹调方法讲究，先是洗泡发软，以鸡和香菇为佐料，下锅焖煮半天，待筋烂肉离骨时再上笼蒸透，加蛋清等料，浇汁即可食用。
我忙解嘲似地说，李老原先的笔名叫“沙驼铃”，对骆驼太有感情了，怎么可以吃骆驼的肉甚至是骆驼蹄子上的肉呢？这恐怕是肉骆驼的肉吧！主人在片刻的尴尬之后笑着说，是是是，现在专门有饲养骆驼杀肉吃的。话的意思，李老是听明白了，笑了笑说，那还是骆驼嘛！不过不要影响大伙的胃口。主人也附和说，抱歉，不该上这道菜。相互客气了一番，油田领导又举杯敬酒，欢迎李老重回塔里木，欢迎一行新朋友。
小路介绍说，孙总是地质师出身，是年轻的现代企业家。秦书记是沙漠王，在克拉玛依十七年，在塔里木又是十二年，车队行进在沙漠里，他会知道浮沙有多厚，会不会遇上沙尘暴甚至黑风暴。脸色黝黑、穿牛仔裤的秦书记和小路很熟悉了，他接过小路的话茬说，你净胡吹！
接下来，秦书记提了一个问题，说是请教于艺术家们。他说，*前有一部歌剧叫《红霞�
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