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去缅甸,带上佛的微笑-第3部分
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所动。这是佛陀最常见的形象,他以这种内审神态来控制自己的情绪,所以西文哲学家称佛陀为〃征服内心世界〃的人。
扯掉铁架子,僧俗弟子们抱着坛坛罐罐里的洗脸水列队出来。据说,这些水〃功效神奇〃,会被信徒取走饮用。我才看清这尊坐佛,下半部因过度贴金,已经变得臃肿不堪,而上半部则比较清俊,那模样简直让人啼笑皆非。据说,因为信徒们不断贴金,日积月累,厚度已超过16厘米。
膜拜时刻到了,信徒与佛像零距离亲密接触,以表达心中的虔诚。宗教总能激发人类最原始的狂热,不管信不信佛,这种场面难免会产生从众心理。人们发疯般拥上台阶,争先恐后给佛像贴金,或者即使只能摸上一把,他们也相信会得到佛的启示和庇佑。
我也挤上祭台,一沾佛祖的荣耀。佛像和基座镶嵌着无数珍珠宝贝,信徒们还在不断添加,所谓给脸上贴金,至此成为绝响。殿门外不得入内的妇女尼姑,则只有端坐张望,似乎被佛祖遗望的部落。
环绕正殿的楼阁西北,有六尊青铜高棉(Khmer)塑像。当年暹罗人攻破吴哥城,将里面的珍宝居为已有,后来缅甸人又击败暹罗,将这些战利品掳掠于此,世事轮回,算不算因果报应?
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走到殿外院里,天色微明,已不若来时黑暗。寺院确实特别,顶部为四棱锥形金色尖塔,有菩提伽耶大觉寺的影子,主体建筑又如亭台,许多拱形门相互连通。柔和的灯光照得门内金黄透亮,重重叠叠,影影绰绰,有如迷宫。
院里有尊仕女雕像,两手抓住快要拖到脚面的乌黑辫子。这个形象我在老挝见过,万象的塔銮寺有类似的雕像,而佛都琅勃拉邦市中心的雕塑与此相若,也是两手抓着辫子。跟当地人打听,说不是佛像,可能为皇室的公主或妃子。我想,该不会是从老挝抢来的罢?
有信徒到寺内来布施,一群小和尚正在早餐。然而,也有和尚纠缠不休,强行索要施舍,甚至有老和尚在背后撺掇指示。商业文明的涌入,佛门已不再清净。我担心,过不了多久,这里就像中国的某些寺庙,会演绎骗游客花钱烧高香的故事。我拿出几百基亚,打发掉这些难缠的僧人,赶紧出门。
长发骑士见我出来,赶紧发动摩托,往西去瑞迎宾(ShweInBin)僧院。
僧院由来自中国的玉石富商建于1895年,所以名字极富中国味。正门还没开,骑士打听一番,带我从侧门进入。扫院的老尼不声不响,看我低头猛闯,轻声细语地提示:〃走错啦,应往前行!〃寺院很宁静,花草树木也都沉浸在黎明前的黑暗里。
柚木寺果然非同凡响,散发着陈年的柚木味儿,主殿有四重暗红的歇山屋顶,而偏殿屋顶则如亭台楼阁,繁复绵丽,最高者为七重尖顶宝塔。然而,僧院淡黄色的水泥台阶,看上去显得突兀,与整体建筑的格调不太搭调,有些煞风景。
殿堂门还没开,我便在阳台上徘徊。虽然尽量放轻脚步,但还是发出咯吱咯吱的声响。除阳台的巨钟和围栏柱头的包铁,建筑所有关节部位都用木头榫铆,浑然一体,如精雕细琢的艺术品。葫芦串样的护栏,表面暗褐如铁锈。那些站在莲花上的人物雕像活灵活现,质朴厚重,发出金属样的光泽,似乎要走下来。柚木僧院是献给佛的礼物,似乎镌刻着佛的遗训,回响着的世纪前的梵音。
柚木是缅甸国宝,唇形目唇形科,热带阔叶乔木,可高达40余米,成材最少百年。耐水、耐火、耐腐、抗虫;胶粘、油漆、上蜡性能好;木质坚硬,因为含硅易钝刀,加工时切削较难;握钉力强,综合性能良好,为世界公认的名贵树种,被誉为〃万木之王〃。我去过印度焦特布尔的乌迈德·布哈旺(UmaidBhawan)皇宫,内部使用缅甸特供的柚木。
〃吱哑〃一声,僧堂的木头门开了。僧人出来,用竹杆将门扇撑起,形成一重屋檐。室内古色古香,似乎散发着森林的味道,周围有许多古拙的木雕,中央供披黄色袈裟的佛祖像。
天光大亮,晴间多云。骑士说:〃这里是和尚区,周围住许多僧人。〃寺外有抱着钵盂的和尚列队走过,步履轻盈,似乎不惹尘埃。现在是化缘时间,早晨的第一勺饭食属于他们。骑士又比划说:〃缅甸著名的玉石市场距此不远,有许多赌石场所,不过现在没有开门。〃赌石是男人的大爱,我问他赌过没有?骑士摇头一笑。
曼德勒是世界上最大的玉石集散地。矿石运到这里切割、加工、出售,或者经曼德勒运到仰光拍卖,卖不掉再运回来。小到一块金箔的敲打,大到一块玉石的切割,都是流水线作业。不过,外国人对曼德勒的经济发展毁誉参半,《鞋带上的东南亚》写到:〃据传言红、绿、白三种生意——红宝石、绿玉石和海洛因——为该地区的经济发展起到了推波助澜的作用。〃
回到酒店,辛荑仍在沉睡。酒店做足了中国人的文章,早餐居然有稀饭,咖啡虽非上品,却是酒店自己所煮。我要来一壶,轻啜慢饮,居然毫无困意。
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小贴士:
凌晨4点半开始的给佛洗脸仪式,需要提前租车。我乘店内伙计介绍的摩托车6000基亚,4点前出发,回程可顺道参观瑞迎宾柚木僧院。
〃在战后关怀缅甸死者亡灵方面,我们无疑是失败者〃
曼德勒的城市规划还算整齐,街道笔直,横竖有序。东西走向的街道用60以下的数字编号,从北到南依次递增;南北走向的街道用60及以上的数字编号,越往西边数字越高。主干道为第35和80大道,市中心叫〃Downtown〃,约在21到35号大道和80和88号大道间。
几个中国游客正在聊天,游览过阿佤(Ava)古城的小伙子说岛上用餐很贵,建议在岛外吃饭。说话间,进来两个中国姑娘,她们也无详细计划,便约了同玩周边古城。
出租车司机是酒店服务员的哥哥,会简单中文。我告诉他今天的行程,先到摩诃牟尼寺和柚木僧院,然后直接去阿玛拉普拉的伽纳扬(Ganayon)僧院看和尚吃饭,再依次实皆山、阿佤古城,最后返回阿玛拉普拉,在乌本桥看落日。司机点头答应。
僧院本身并无所观,两层红色木楼,带黄色装饰,外墙壁写满经文,首层就是餐厅。对面院子大概为高级主持的居所,有棵张牙舞爪的树,后面为绿色的房子,煞是可爱,吸引辛荑在台阶上留影。
游客在路边翘首等待。有个当地导游问:〃那俩女孩子是不是你的同伴?〃原来,俩姑娘着装不雅,一个超短裤,一个吊带裙,引起缅甸人的抗议。我有些尴尬,只好过去提醒她俩,保持低调,免得被缅甸人诟病。也有短打扮的西方游客,用围巾样的布缠在腰间遮挡,因怕掉下来,不时往上提。
和尚们排成整齐两列走来,怀抱紫金钵,光头赤足,顶天立地。他们佛晓时集体外出化缘,10点前回到寺院,将食物充公,再统一分配,实行典型的平均主义。还有穿白色僧衣的小和尚,看起来比较另类,他们是刚刚遁入空门的弟子,稚气尚未脱尽。千百僧人在门口领到饭食,即到首层的大厅里开始吃饭。
僧人以入门时间来排长幼次序,根据餐桌的情况就可以判断。主持坐靠背椅,餐桌较高,食物丰盛;次则围坐于床样木凳上,中间有饭桌;小沙弥只能席地而坐,食具简单。据说食物并非都靠化缘得来,这里由政府拨款,提供膳食,将其打造成曼德勒一景。所以,只要不对着他们的面门照相,和尚们都不介意,有些甚至拿出相机,和游客互拍。
司机从来都是最好的导游。向曼德勒市区西南16公里,就到了阿佤大桥,他将车停下来,示意我们拍照。这座钢架结构的大桥于1934年由英国人建造,共16孔,连接实皆和曼德勒,是伊洛瓦底江最大的桥梁。桥头有全副武装的士兵,似乎战备状态,不过,他对我们的停留未加干涉。
1942年4月下旬,随着战局的发展,中国远征军长官部拟订的〃曼德勒会战〃成了纸上谈兵。4月25日,在仁安羌战役中吃了亏的日军经整顿补充,重占仁安羌,随即沿伊洛瓦底江向曼德勒推进。26日开始,英缅主力通过阿佤大桥撤退。30日腊戍失守,曼德勒会战破产,中国远征军全线败退。当晚23时50分,英军炸毁阿佤大桥,军团长斯利姆(WilliamJosephSlim)后来回忆:〃这既是一个可悲的情景,也是一个信号,我们丢掉了缅甸。〃
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第二天,中国远征军主力撤出曼德勒,随后炸毁了北边的伊洛瓦底江大桥。1954年阿佤大桥才得以重建,直到1998年,该桥还是伊洛瓦底江唯一的桥梁。此后又兴建多座大桥,包括不远处由中国武桥重工集团参与建设的耶达纳崩(Yadanabon)大桥。
对岸就是实皆山,草木葱翠,寺塔林立,如一折屏风,我不由欢喜起来。虽然不能将其卷起来带走,但可以摄入到镜头留存。伊洛瓦底江右岸就是实皆(Sagaing)省,实皆山下的实皆古城建于14世纪,与曼德勒和阿佤古城以铁桥相连,1760年成为缅甸贡榜王朝的首府,1764年又迁都阿佤。
山路多台阶,有断断续续的风雨棚。途中有座乌敏(UminThounzehao)佛寺,墙壁和地砖非常漂亮,有30个门,供45尊佛,华丽得让人惊叹。西面是斯里兰卡风格的贡慕都(Kaunghmudaw)佛塔,建于1636年,以纪念实皆再次成为阿佤王都。塔高46米,有巨大的圆顶,据说建筑灵感来自某王后完美的乳防,所以得名〃乳塔〃。
附近有观音寺,由缅甸华侨建于1773年,碑文刻着5000余中国玉石商人的名字,他们大多来自云南腾冲与和顺。据说,和顺现存的姓氏家谱中,还可以找到碑文中人。清朝戊戌变法失败,康有为流亡缅甸,曾留宿观音寺,寺里还有他的墨宝。
歇息几次,终于达顶。姑娘们汗流浃背,到小卖部里买汽水喝,我则脱掉鞋子,去看山顶的松乌蓬那信(SoonUPonyaShin)大金塔。该塔建于14世纪,据说藏有两颗佛牙舍利。旁边是金碧辉煌的殿堂,正中为佛祖结跏趺坐像,方面阔耳,唇若涂丹。
中午的太阳将地皮晒得发烫,赤脚走路,就像跳舞。日本人在实皆山建了许多佛塔,以纪念第二次世界大战时的阵亡者。我打听具体位置,惹得当地人好奇,以为我是日本人。不知缅甸人如何看待那段历史?也许对他们来说,那场战争根本没有谁是谁非,他们不能左右自己的历史,英国人、日本人、中国人和美国人,在缅甸人眼里,都是侵略者。
从寺院后门出去,爬上一段斜坡,赫然看到日本人所建的缅式佛塔,顶端搭竹杆架子,正在维护期间。基座四周刻满名字,还有首七言诗。旁边立观音像,如穿和服的日本女子,低眉顺眼,与中国寺院所见不同,底座刻〃镇魂〃。
1944年,日军在英帕尔(Imphal)战役中失利,退守曼德勒。而盟军则开始全面反攻,缅北由史迪威率领的中国驻印军向南攻击,滇西方向的中国远征军也收复拾地,将日军逐出国门。缅甸西部的英军佯攻曼德勒,趁敌不备,长途奔袭,抢占曼德勒西南的密铁那。此时日军已穷途末路,阻挡不住英军的钢铁洪流,只好放弃曼德勒,向南逃窜。1945年5月,克复仰光,英国重返缅甸。
碑记表明,佛塔修建于1976年春,用日本人的话说,为了纪念第二次世界大战中〃战殁诸英灵〃。滇缅抗战史专家戈叔亚评价:〃如果说,在缅甸战役中,中国人是胜利者的话,那么在战后关怀缅甸死者的亡灵上,我们无疑是失败者。〃我们死了那么多人,连他们的陵墓和纪念碑都保不住,更遑论战后寻找或者重建。缅甸与中国常叙〃泡波〃情谊,却在某些年代,有意毁坏中国远征军的陵墓。
一个身子佝偻的老人拖着扫把走来,他穿印有中文的白色汗衫。我分别用英语和汉语打招呼,但他只微笑摇头,大抵听不懂。只能猜测他是当地人,也许是日本人雇来的罢?
三位姑娘正在欣赏实皆风光,见我回来,自去参观佛塔。这个平台能俯瞰实皆全景,伊洛瓦底江水波浩渺,实皆山翠绿如画,五百佛塔鳞此栉比,真是风景这边独好,江山如此多娇。
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一个年轻人问我:〃曼德勒山漂亮还是实皆山漂亮?〃我说:〃都漂亮。〃他摇头否定:〃实皆山比曼德勒山漂亮许多。〃年轻人说曾在北京留过学,但几乎不会中文,仅能对年轻姑娘说〃中国宝贝〃。他又问:〃附近有座提达固(Thidagu)世界佛学院,要不要参观?〃因距离点有远,大家已然尽兴,摇头表示放弃。
此君面部棱角分明,显然是印裔。殖民时期,缅甸曾为英属印度的一个省,奥威尔《缅甸岁月》中那个削尖脑袋想挤进〃白人俱乐部〃的医生就是印度人。
小贴士:
游曼德勒周边古城最好租车,每天约3万基亚。注意,一定要说清楚,我托酒店租车,差点被讹,详见下文。
我们的马车夫约十四五岁,穿着花裤衩子×米×花×书×库× ;www。7mihua。com
阿佤(Ava)在缅甸语中是〃宝石〃的意思,也称因佤(Inwa)。现存古城其实是个岛国,北面是伊洛瓦底江,东面为其支流米坦格(Myitnge)河,西南两面有运河分别连接两江。河道环绕四周,形成岛国的天然屏障,易守难攻,时至今日,去阿佤只能摆渡。
码头上有摆渡船,往返1000基亚。在附近的排档里用过午餐,便乘船过江。对岸码头有许多马车,见游客们下船,赶紧招揽生意。树上挂着个牌子,写着每辆马车5000基亚,听人说可以商量,居然谈到4000基亚。四人分乘两辆马车,沿黄土路走进阿佤。
我去过〃葫芦王地〃云南沧源,佤族人的创世史诗《司岗里》说:3500年前,辗转来到缅甸腊戌(Lashio)的佤族人分成三组,一组留在当地;一组跟着猎物向东,来到沧源,据说这组人马创作了著名的沧源崖画;大队人马继续南下,于3200年前到达佤城,在佤城居住了300年,后来因为被骗,迁到门肯(Kengtung)。500年后又争夺佤城,再次被骗,连门肯都输了,只好到山上去。佤城的来源是否与佤族有关,倒实在值得考证,姑且不管。
公元13世纪末,蒲甘王朝被蒙元帝国所灭,缅甸历史上的黄金时代结束。随后群雄并起,孟族在南部建立勃固王朝,定都勃固;禅族在北部建立阿佤王朝,于1364年定都阿佤。从1386年开始,两个王朝爆发〃四十年战争〃,双方国力消耗殆尽。公元1555年,阿佤王朝被东吁王朝所灭。1635年,东吁王朝他隆(Thalun)将国都从勃固迁回阿佤,1752年东吁王朝覆灭。随后兴起的贡榜王朝统一缅甸后,于1783年将首都迁往阿玛拉普拉。阿佤繁华过尽,如风中残烛,徒留一声叹息。
1823年,阿佤取代阿玛拉普拉成为新首都。然而,一系列的大地震彻底结束了阿佤作为首都的历史,远离了这个国家的政治风云。昔日车水马龙的街道,变成今日的农田和棕榈
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