去缅甸,带上佛的微笑-第3部分

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所动。这是佛陀最常见的形象，他以这种内审神态来控制自己的情绪，所以西文哲学家称佛陀为〃征服内心世界〃的人。

　　　　扯掉铁架子，僧俗弟子们抱着坛坛罐罐里的洗脸水列队出来。据说，这些水〃功效神奇〃，会被信徒取走饮用。我才看清这尊坐佛，下半部因过度贴金，已经变得臃肿不堪，而上半部则比较清俊，那模样简直让人啼笑皆非。据说，因为信徒们不断贴金，日积月累，厚度已超过16厘米。

　　　　膜拜时刻到了，信徒与佛像零距离亲密接触，以表达心中的虔诚。宗教总能激发人类最原始的狂热，不管信不信佛，这种场面难免会产生从众心理。人们发疯般拥上台阶，争先恐后给佛像贴金，或者即使只能摸上一把，他们也相信会得到佛的启示和庇佑。

　　　　我也挤上祭台，一沾佛祖的荣耀。佛像和基座镶嵌着无数珍珠宝贝，信徒们还在不断添加，所谓给脸上贴金，至此成为绝响。殿门外不得入内的妇女尼姑，则只有端坐张望，似乎被佛祖遗望的部落。

　　　　环绕正殿的楼阁西北，有六尊青铜高棉（Khmer）塑像。当年暹罗人攻破吴哥城，将里面的珍宝居为已有，后来缅甸人又击败暹罗，将这些战利品掳掠于此，世事轮回，算不算因果报应？
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　　　　走到殿外院里，天色微明，已不若来时黑暗。寺院确实特别，顶部为四棱锥形金色尖塔，有菩提伽耶大觉寺的影子，主体建筑又如亭台，许多拱形门相互连通。柔和的灯光照得门内金黄透亮，重重叠叠，影影绰绰，有如迷宫。

　　　　院里有尊仕女雕像，两手抓住快要拖到脚面的乌黑辫子。这个形象我在老挝见过，万象的塔銮寺有类似的雕像，而佛都琅勃拉邦市中心的雕塑与此相若，也是两手抓着辫子。跟当地人打听，说不是佛像，可能为皇室的公主或妃子。我想，该不会是从老挝抢来的罢？

　　　　有信徒到寺内来布施，一群小和尚正在早餐。然而，也有和尚纠缠不休，强行索要施舍，甚至有老和尚在背后撺掇指示。商业文明的涌入，佛门已不再清净。我担心，过不了多久，这里就像中国的某些寺庙，会演绎骗游客花钱烧高香的故事。我拿出几百基亚，打发掉这些难缠的僧人，赶紧出门。

　　　　长发骑士见我出来，赶紧发动摩托，往西去瑞迎宾（ShweInBin）僧院。

　　　　僧院由来自中国的玉石富商建于1895年，所以名字极富中国味。正门还没开，骑士打听一番，带我从侧门进入。扫院的老尼不声不响，看我低头猛闯，轻声细语地提示：〃走错啦，应往前行！〃寺院很宁静，花草树木也都沉浸在黎明前的黑暗里。

　　　　柚木寺果然非同凡响，散发着陈年的柚木味儿，主殿有四重暗红的歇山屋顶，而偏殿屋顶则如亭台楼阁，繁复绵丽，最高者为七重尖顶宝塔。然而，僧院淡黄色的水泥台阶，看上去显得突兀，与整体建筑的格调不太搭调，有些煞风景。

　　　　殿堂门还没开，我便在阳台上徘徊。虽然尽量放轻脚步，但还是发出咯吱咯吱的声响。除阳台的巨钟和围栏柱头的包铁，建筑所有关节部位都用木头榫铆，浑然一体，如精雕细琢的艺术品。葫芦串样的护栏，表面暗褐如铁锈。那些站在莲花上的人物雕像活灵活现，质朴厚重，发出金属样的光泽，似乎要走下来。柚木僧院是献给佛的礼物，似乎镌刻着佛的遗训，回响着的世纪前的梵音。

　　　　柚木是缅甸国宝，唇形目唇形科，热带阔叶乔木，可高达40余米，成材最少百年。耐水、耐火、耐腐、抗虫；胶粘、油漆、上蜡性能好；木质坚硬，因为含硅易钝刀，加工时切削较难；握钉力强，综合性能良好，为世界公认的名贵树种，被誉为〃万木之王〃。我去过印度焦特布尔的乌迈德·布哈旺（UmaidBhawan）皇宫，内部使用缅甸特供的柚木。

　　　　〃吱哑〃一声，僧堂的木头门开了。僧人出来，用竹杆将门扇撑起，形成一重屋檐。室内古色古香，似乎散发着森林的味道，周围有许多古拙的木雕，中央供披黄色袈裟的佛祖像。

　　　　天光大亮，晴间多云。骑士说：〃这里是和尚区，周围住许多僧人。〃寺外有抱着钵盂的和尚列队走过，步履轻盈，似乎不惹尘埃。现在是化缘时间，早晨的第一勺饭食属于他们。骑士又比划说：〃缅甸著名的玉石市场距此不远，有许多赌石场所，不过现在没有开门。〃赌石是男人的大爱，我问他赌过没有？骑士摇头一笑。

　　　　曼德勒是世界上最大的玉石集散地。矿石运到这里切割、加工、出售，或者经曼德勒运到仰光拍卖，卖不掉再运回来。小到一块金箔的敲打，大到一块玉石的切割，都是流水线作业。不过，外国人对曼德勒的经济发展毁誉参半，《鞋带上的东南亚》写到：〃据传言红、绿、白三种生意——红宝石、绿玉石和海洛因——为该地区的经济发展起到了推波助澜的作用。〃

　　　　回到酒店，辛荑仍在沉睡。酒店做足了中国人的文章，早餐居然有稀饭，咖啡虽非上品，却是酒店自己所煮。我要来一壶，轻啜慢饮，居然毫无困意。
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　　　　小贴士：

　　　　凌晨4点半开始的给佛洗脸仪式，需要提前租车。我乘店内伙计介绍的摩托车6000基亚，4点前出发，回程可顺道参观瑞迎宾柚木僧院。

　　　　〃在战后关怀缅甸死者亡灵方面，我们无疑是失败者〃

　　　　曼德勒的城市规划还算整齐，街道笔直，横竖有序。东西走向的街道用60以下的数字编号，从北到南依次递增；南北走向的街道用60及以上的数字编号，越往西边数字越高。主干道为第35和80大道，市中心叫〃Downtown〃，约在21到35号大道和80和88号大道间。

　　　　几个中国游客正在聊天，游览过阿佤（Ava）古城的小伙子说岛上用餐很贵，建议在岛外吃饭。说话间，进来两个中国姑娘，她们也无详细计划，便约了同玩周边古城。

　　　　出租车司机是酒店服务员的哥哥，会简单中文。我告诉他今天的行程，先到摩诃牟尼寺和柚木僧院，然后直接去阿玛拉普拉的伽纳扬（Ganayon）僧院看和尚吃饭，再依次实皆山、阿佤古城，最后返回阿玛拉普拉，在乌本桥看落日。司机点头答应。

　　　　僧院本身并无所观，两层红色木楼，带黄色装饰，外墙壁写满经文，首层就是餐厅。对面院子大概为高级主持的居所，有棵张牙舞爪的树，后面为绿色的房子，煞是可爱，吸引辛荑在台阶上留影。

　　　　游客在路边翘首等待。有个当地导游问：〃那俩女孩子是不是你的同伴？〃原来，俩姑娘着装不雅，一个超短裤，一个吊带裙，引起缅甸人的抗议。我有些尴尬，只好过去提醒她俩，保持低调，免得被缅甸人诟病。也有短打扮的西方游客，用围巾样的布缠在腰间遮挡，因怕掉下来，不时往上提。

　　　　和尚们排成整齐两列走来，怀抱紫金钵，光头赤足，顶天立地。他们佛晓时集体外出化缘，10点前回到寺院，将食物充公，再统一分配，实行典型的平均主义。还有穿白色僧衣的小和尚，看起来比较另类，他们是刚刚遁入空门的弟子，稚气尚未脱尽。千百僧人在门口领到饭食，即到首层的大厅里开始吃饭。

　　　　僧人以入门时间来排长幼次序，根据餐桌的情况就可以判断。主持坐靠背椅，餐桌较高，食物丰盛；次则围坐于床样木凳上，中间有饭桌；小沙弥只能席地而坐，食具简单。据说食物并非都靠化缘得来，这里由政府拨款，提供膳食，将其打造成曼德勒一景。所以，只要不对着他们的面门照相，和尚们都不介意，有些甚至拿出相机，和游客互拍。

　　　　司机从来都是最好的导游。向曼德勒市区西南16公里，就到了阿佤大桥，他将车停下来，示意我们拍照。这座钢架结构的大桥于1934年由英国人建造，共16孔，连接实皆和曼德勒，是伊洛瓦底江最大的桥梁。桥头有全副武装的士兵，似乎战备状态，不过，他对我们的停留未加干涉。

　　　　1942年4月下旬，随着战局的发展，中国远征军长官部拟订的〃曼德勒会战〃成了纸上谈兵。4月25日，在仁安羌战役中吃了亏的日军经整顿补充，重占仁安羌，随即沿伊洛瓦底江向曼德勒推进。26日开始，英缅主力通过阿佤大桥撤退。30日腊戍失守，曼德勒会战破产，中国远征军全线败退。当晚23时50分，英军炸毁阿佤大桥，军团长斯利姆（WilliamJosephSlim）后来回忆：〃这既是一个可悲的情景，也是一个信号，我们丢掉了缅甸。〃
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　　　　第二天，中国远征军主力撤出曼德勒，随后炸毁了北边的伊洛瓦底江大桥。1954年阿佤大桥才得以重建，直到1998年，该桥还是伊洛瓦底江唯一的桥梁。此后又兴建多座大桥，包括不远处由中国武桥重工集团参与建设的耶达纳崩（Yadanabon）大桥。

　　　　对岸就是实皆山，草木葱翠，寺塔林立，如一折屏风，我不由欢喜起来。虽然不能将其卷起来带走，但可以摄入到镜头留存。伊洛瓦底江右岸就是实皆（Sagaing）省，实皆山下的实皆古城建于14世纪，与曼德勒和阿佤古城以铁桥相连，1760年成为缅甸贡榜王朝的首府，1764年又迁都阿佤。

　　　　山路多台阶，有断断续续的风雨棚。途中有座乌敏（UminThounzehao）佛寺，墙壁和地砖非常漂亮，有30个门，供45尊佛，华丽得让人惊叹。西面是斯里兰卡风格的贡慕都（Kaunghmudaw）佛塔，建于1636年，以纪念实皆再次成为阿佤王都。塔高46米，有巨大的圆顶，据说建筑灵感来自某王后完美的乳防，所以得名〃乳塔〃。

　　　　附近有观音寺，由缅甸华侨建于1773年，碑文刻着5000余中国玉石商人的名字，他们大多来自云南腾冲与和顺。据说，和顺现存的姓氏家谱中，还可以找到碑文中人。清朝戊戌变法失败，康有为流亡缅甸，曾留宿观音寺，寺里还有他的墨宝。

　　　　歇息几次，终于达顶。姑娘们汗流浃背，到小卖部里买汽水喝，我则脱掉鞋子，去看山顶的松乌蓬那信（SoonUPonyaShin）大金塔。该塔建于14世纪，据说藏有两颗佛牙舍利。旁边是金碧辉煌的殿堂，正中为佛祖结跏趺坐像，方面阔耳，唇若涂丹。

　　　　中午的太阳将地皮晒得发烫，赤脚走路，就像跳舞。日本人在实皆山建了许多佛塔，以纪念第二次世界大战时的阵亡者。我打听具体位置，惹得当地人好奇，以为我是日本人。不知缅甸人如何看待那段历史？也许对他们来说，那场战争根本没有谁是谁非，他们不能左右自己的历史，英国人、日本人、中国人和美国人，在缅甸人眼里，都是侵略者。

　　　　从寺院后门出去，爬上一段斜坡，赫然看到日本人所建的缅式佛塔，顶端搭竹杆架子，正在维护期间。基座四周刻满名字，还有首七言诗。旁边立观音像，如穿和服的日本女子，低眉顺眼，与中国寺院所见不同，底座刻〃镇魂〃。

　　　　1944年，日军在英帕尔（Imphal）战役中失利，退守曼德勒。而盟军则开始全面反攻，缅北由史迪威率领的中国驻印军向南攻击，滇西方向的中国远征军也收复拾地，将日军逐出国门。缅甸西部的英军佯攻曼德勒，趁敌不备，长途奔袭，抢占曼德勒西南的密铁那。此时日军已穷途末路，阻挡不住英军的钢铁洪流，只好放弃曼德勒，向南逃窜。1945年5月，克复仰光，英国重返缅甸。

　　　　碑记表明，佛塔修建于1976年春，用日本人的话说，为了纪念第二次世界大战中〃战殁诸英灵〃。滇缅抗战史专家戈叔亚评价：〃如果说，在缅甸战役中，中国人是胜利者的话，那么在战后关怀缅甸死者的亡灵上，我们无疑是失败者。〃我们死了那么多人，连他们的陵墓和纪念碑都保不住，更遑论战后寻找或者重建。缅甸与中国常叙〃泡波〃情谊，却在某些年代，有意毁坏中国远征军的陵墓。

　　　　一个身子佝偻的老人拖着扫把走来，他穿印有中文的白色汗衫。我分别用英语和汉语打招呼，但他只微笑摇头，大抵听不懂。只能猜测他是当地人，也许是日本人雇来的罢？

　　　　三位姑娘正在欣赏实皆风光，见我回来，自去参观佛塔。这个平台能俯瞰实皆全景，伊洛瓦底江水波浩渺，实皆山翠绿如画，五百佛塔鳞此栉比，真是风景这边独好，江山如此多娇。
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　　　　一个年轻人问我：〃曼德勒山漂亮还是实皆山漂亮？〃我说：〃都漂亮。〃他摇头否定：〃实皆山比曼德勒山漂亮许多。〃年轻人说曾在北京留过学，但几乎不会中文，仅能对年轻姑娘说〃中国宝贝〃。他又问：〃附近有座提达固（Thidagu）世界佛学院，要不要参观？〃因距离点有远，大家已然尽兴，摇头表示放弃。

　　　　此君面部棱角分明，显然是印裔。殖民时期，缅甸曾为英属印度的一个省，奥威尔《缅甸岁月》中那个削尖脑袋想挤进〃白人俱乐部〃的医生就是印度人。

　　　　小贴士：

　　　　游曼德勒周边古城最好租车，每天约3万基亚。注意，一定要说清楚，我托酒店租车，差点被讹，详见下文。

　　　　我们的马车夫约十四五岁，穿着花裤衩子×米×花×书×库× ；www。7mihua。com

　　　　阿佤（Ava）在缅甸语中是〃宝石〃的意思，也称因佤（Inwa）。现存古城其实是个岛国，北面是伊洛瓦底江，东面为其支流米坦格（Myitnge）河，西南两面有运河分别连接两江。河道环绕四周，形成岛国的天然屏障，易守难攻，时至今日，去阿佤只能摆渡。

　　　　码头上有摆渡船，往返1000基亚。在附近的排档里用过午餐，便乘船过江。对岸码头有许多马车，见游客们下船，赶紧招揽生意。树上挂着个牌子，写着每辆马车5000基亚，听人说可以商量，居然谈到4000基亚。四人分乘两辆马车，沿黄土路走进阿佤。

　　　　我去过〃葫芦王地〃云南沧源，佤族人的创世史诗《司岗里》说：3500年前，辗转来到缅甸腊戌（Lashio）的佤族人分成三组，一组留在当地；一组跟着猎物向东，来到沧源，据说这组人马创作了著名的沧源崖画；大队人马继续南下，于3200年前到达佤城，在佤城居住了300年，后来因为被骗，迁到门肯（Kengtung）。500年后又争夺佤城，再次被骗，连门肯都输了，只好到山上去。佤城的来源是否与佤族有关，倒实在值得考证，姑且不管。

　　　　公元13世纪末，蒲甘王朝被蒙元帝国所灭，缅甸历史上的黄金时代结束。随后群雄并起，孟族在南部建立勃固王朝，定都勃固；禅族在北部建立阿佤王朝，于1364年定都阿佤。从1386年开始，两个王朝爆发〃四十年战争〃，双方国力消耗殆尽。公元1555年，阿佤王朝被东吁王朝所灭。1635年，东吁王朝他隆（Thalun）将国都从勃固迁回阿佤，1752年东吁王朝覆灭。随后兴起的贡榜王朝统一缅甸后，于1783年将首都迁往阿玛拉普拉。阿佤繁华过尽，如风中残烛，徒留一声叹息。

　　　　1823年，阿佤取代阿玛拉普拉成为新首都。然而，一系列的大地震彻底结束了阿佤作为首都的历史，远离了这个国家的政治风云。昔日车水马龙的街道，变成今日的农田和棕榈